Черниговщина: усадьбы, которые мы не замечаем

Белоречица: следы былого буйства красок

Вейсбаховка – так называлось это село до 1945 года. Хотя Белоречицей оно тоже было - пока граф Вейсбах, купивший эту местность в 1717-м, не переименовал его на родной ему немецкий лад. Выходцы из Германии владели селением до конца 1870-х годов, строя для местного населения аккуратные домики и отучая от лени вкупе с пьянством.

Впрочем, Тарас Шевченко, побывавший тут в 1845-м, как раз приглашал известного историка Николая Маркевича придаться именно этому времяпровождению. Он посетил Вейсбаховку вместе со своими друзьями – Яковом Бальменом и братьями Закревскими. Видимо, шумной компании не хватало пятого, да и вообще было как-то грустновато, ибо Тарас Григорьевич просил Маркевича в январе 1844-го немедленно приехать «в село Безбуховку». Таким своеобразным способом Белоречица и отметилась на «шевченковской карте».

Сказочный терем в Белоречице: и это лишь часть былой роскоши. Фото - Mr. Brut

Самый интересный период в истории села начался после 1873 года, когда перешло к Елене Волконской-Рахмановой (1835-1916), дочери видного декабриста Сергея Волконского и его жены Марии ( к слову, родители Елены похоронены в находящемся также на Черниговщине селе Вороньки).

Александр Рахманов был третьим мужем Елены, и брак их состоялся уже в зрелом для обоих возрасте, но, судя по всему, супруги планировали жить действительно долго и счастливо – иначе как объяснить создание целого жилого комплекса и фактическую перестройку села? Архитектор – кстати, также немец по происхождению - Александр-Эдуард Ягн (1848-1922) – строит тут не только дворец, но и гостиницу, и пекарню, и храм. Парк в имении также перепланировали, фактически, разбив его заново. Появились также фруктовые сады, были выкопаны два больших пруда.

Дивное крыльцо бывшего гостевого флигеля. Фото - Mr. Brut

До 1940-х все это великолепие еще сохранялось, хотя колхоз и начал разбирать кое-какие постройки на кирпич. После военных разрушений с остатками дворца уже не церемонились. Церковь доломали в период хрущевских гонений, хотя она была вполне крепкой. Сады и парки продолжают существовать, но в них сложно признать былые рукотворные объекты.

Однако даже единственный объект, сохранившийся от Вейсбаховки, поражает. Гостевой флигель, переоборудованный ныне в храм, дает представление обо всей архитектурно-художественной манере Александра Ягна. Стиль, в котором он работал – чистейшая эклектика, но особая, которая могла родиться только на этих землях, где ощущалась смесь российской и украинской традиций.

Наверное, это один из самых необычных храмов в Украине. Фото - Mr. Brut

Своеобразность строению придают красочные майоликовые вставки и колонны, наличники и прочие узоры из терракоты. Они были созданы товарищем Ягна по учебе в Риме и Москве В. М. Соколовым. Более того, для обоих мастеров ансамбль в Вейсбаховке стал «лебединой песней» - они похоронены в этом селе.

Где находится: в 34 км от Прилук.

Вишенки: «дворец пречудный»

Он и сейчас удивляет своей вычурной формой – этот удивительный дворец на берегу Десны, у самой границы Черниговской и Сумской областей. Возвел это дивное сооружение президент Малороссийской коллегии (т.е. фактический правитель упраздненной Гетманщины), фельдмаршал Петр Румянцев-Задунайский (1725-1796), предводитель российских войск в первой русско-турецкой войне екатерининских времен. Вначале рьяно взявшись за дело управления (именно при нем в Украине было введено крепостное право), он к концу жизни сошелся с украинскими автономистами, за что и был, и итоге, смещен с должности. Вишенки стали одной из его любимых усадеб, хотя последние дни бравый вояка провел в другом поместье – Ташани (ныне на территории Киевской области, тамошний дом не сохранился).

Романтические башенки странного дворца. Фото - Р. Маленков

Дворец в плане напоминает букву «Е» - видимо, намек вельможи на имя императрицы Екатерины (здание было построено как раз к визиту монархини, решившей в 1787-м отправиться в свое известное путешествие по завоеванным территориям). Но здание необычно не только этим: оно похоже на смесь псевдоготики и восточного стиля, с круглыми башнями, нишами, галереями, различными по формам и размерам окнами.

Кое-где в интерьере сохранились тонкие лепные украшения в духе арабесок: восточные мотивы должны были напоминать о победах хозяина над Турцией. Кроме того, существует мнение, что здание, начиная с плана и заканчивая тонкостями отделки, было насыщено масонской символикой.

В интерьерах сохранилась лепнина. Фото - siver.org.ua

Более того – ранее дворец был… ровно вдвое больше. Половина его была разобрана в начале XIX века сыном Румянцева по точно неизвестным причинам. Пережив еще несколько владельцев, в советское время дворец стал пионерлагерем, порождая у детей множество легенд про таинственные ходы и жуткие подвалы. Хотя исторически никаких страшных легенд, связанных с дворцом, не зафиксировано.

Кроме того, Румянцев возвел в селе Успенскую церковь (1782-1787) в формах чистого классицизма – фактически, целый собор, сделавший бы честь любому городу.

Успенская церковь. Фото - IGоToWorld

Где находится: в 13 км от пгт Короп, на берегу р. Десна.

Дегтяри: еще одна усадьба Галаганов

Род казацкого происхождения – Галаганы – стал наиболее известны после того, как один его представителей - Гнат - помог Петру Первому с уничтожением Запорожской Сечи в 1709 году. Легенду о проклятии дома Галаганов до седьмого колена, сделанное козаками-характерниками, с тех пор охотно пересказывали по всей Украине, ожидая, что же случится с тем самым седьмым поколением. Дождались: в 1869-м, со смертью 16-летнего Павла Григорьевича, мужская линия рода таки пресеклась…

Тот самый Гнат Галаган, накликавший проклятие на свой род

Хотя в тот период, когда Галаганы, бывшие в неизменной милости у всех последующих правителей империи, строили свои поместья на Черниговщине, срок пророчества еще не пришел.

Дегтяри стали галагановскими в 1820-х. Ими владел Петр Григорьевич Галаган (1792-1855) – брат владельца знаменитых Сокиринцев. Строил здание московский архитектор П. Дубровский, над парком трудился садовод И. Бистерфельд.

Аккуратный парк перед дворцом рождает ассоциации с Крымом... Фото - П. Ковалев

Дворец в Дегтярях менее пафосен, чем в Сокиринцах, хотя и создан по тому же плану. Интерьеры сохранились в виде отреставрированной лепнины в нескольких комнатах. В 1876 году племянник Петра Галагана, Григорий, подарил усадьбу Полтавскому земству, которое обустроило тут ремесленное училище. Собственно, учебное заведение здесь находится до сих пор – правда, теперь это аграрный лицей. Естественно, что сохранности интерьеров многочисленные ученики не способствовали, зато само здание поддерживается в порядке.

Где находится: в 30 км от Прилук.

Дедовцы: последний приют историка

Они должны были пожениться, а шафером на свадьбе должен был быть Тарас Шевченко. Но полиция за два дня до венчания, в марте 1847-го, арестовала и жениха, и шафера... Так Николай Костомаров (1817-1885), вместо брачного венца, примерил кандалы и отправился в ссылку. Со своей возлюбленной он смог воссоединиться только через 28 лет.

Такой вот мелодраматический эпизод сопровождал разгром Кирилло-Мефодиевского братства. Хотя у этой истории – истории любви Костомарова – все же был хэппи-энд, а свидетелем «тихого вечера» уважаемого профессора стали стены милого особнячка в селе Дедовцы возле Прилук.

«Домик тихий, старосветский»... Фото - Р. Маленков

Он прожил здесь 10 последних лет жизни, окруженный заботой Алины Крагельской (1830-1908) – женщины, счастья с которой он был лишен полицейским окриком. Ко времени, когда Костомаров и Крагельская решили все-таки соединить свои судьбы – а случилось это в середине 1870-х, она была уже вдовой помещика А. Киселя, владельца Дедовцов. Сюда-то после поздней свадьбы и приехал Костомаров, к тому времени ставший знаменитым историком. Здесь он работал над книгами об эпохе Руины, писал биографию Ивана Мазепы и собственные воспоминания. В усадьбу приезжали многочисленные гости, включая Галаганов. Ближайшими друзьями Костомарова были писатель Владимир Гордиенко и художник Николай Ге, написавший его портрет.

Портрет Костомарова работы Н. Ге, 1870 год

Костомаров умер и похоронен в Петербурге. Там же нашла покой и его вдова. Дедовцы переходили по линии сына Крагельской (от первого брака с Киселем) вплоть до 1917 года. Советское время сделало из небольшого домика школу. Храм, в котором венчался историк, сгорел в 1920-м. К началу нашего столетия в Украине ничто не напоминало о Костомарове: не было даже ни одной памятной доски, ему посвященной. А дом в Дедовцах, обложенный силикатным кирпичом, к тому времени уже разрушался…

Первые поползновения возродить память об этой крупнейшей фигуре в интеллектуальной жизни XIX века были предприняты во времена Виктора Ющенко. Последующая смена власти не остановила пусть медленное, но возрождение усадьбы. К 2017-му в здании открылась выставка, посвященная историку и его эпохе. Планируется полное воссоздание усадебного комплекса. Храм уже воссоздан - впрочем, он оказался совсем не похож на «костомаровский».

Проект возрождения усадьбы

В усадьбу обязательно следует заехать, если вы совершаете экскурсию в Прилуки.

Где находится: село является пригородом Прилук, находясь в 4 км от города.

Заньки: родина великой актрисы

Мария Заньковецкая (1854-1934) – первая мега-звезда украинского театра, была помещичьей дочерью. Она, блистательно игравшая селянок и прославившаяся в образе Наталки-Полтавки, принадлежала как раз к «классу угнетателей» (ее брат, к примеру, был генерал-майором артиллерии). Однако вклад Заньковецкой, как и всей «труппы корифеев» украинского театра, в нашу культуру был так значителен, что советская власть выдала им всем – выходцам отнюдь не из бедняков – звания народных артистов.

Многие наши сограждане до сих пор искреннее полагают, что вся украинская культура, в т.ч. театр, создана исключительно селянами, или же, в крайнем случае, детьми священников. Между тем, и семейство Тобилевичей (братья с псевдонимами Карпенко-Карый, Саксаганский и Садовский), и Кропивницкий, и Старицкий были дворянами (последний, будучи Рюриковичем, вообще принадлежал к знатнейшей аристократии). Так было и с Марией Адасовской (такова настоящая фамилия Заньковецкой, псевдоним она взяла по имени села). Правда, отец ее не относился к очень уж богатым дворянам, но тем не менее…

Мария Заньковецкая в жизни и на сцене

Мария Адасовская начала свою актерскую карьеру в Нежине, в возрасте 22 лет. Для этого пришлось порвать с семьей, ее увлечений более чем не одобрявшей. В 28 она становится примой труппы «театра корифеев» под руководством Марка Кропивницкого. Случилось это в Елисаветграде, ныне как раз и переименованном в честь Кропивницкого.

За свою творческую жизнь актриса сыграла едва ли не все женские роли украинского театра. К слову, стояла она и у истоков украинского кинематографа, сыграв в 55 лет свою коронную роль Наталки Полтавки в первой экранизации бессмертного произведения (это был 1909 год). А в 1923-м она снялась в роли матери в фильме «Остап Бандура». К тому времени Мария Владимировна год как уже была первой народной артисткой социалистической Украины.

Через 30 лет после ее кончины, в 1964 году, в родном селе Заньки открылся ее музей. Помещичий дом Адасовских уцелел, во многом, именно благодаря тому, что у даже у местных комбедов рука не поднималась на родовое гнездо «матери украинской сцены». Тем более, что она часто интересовалась, как дела у нее на родине. Иное дело, что после 1934 года дом пережил немало бед, чуть было не сгорев во Вторую Мировую, и очень сильно обветшав к началу 1960-х. Его пришлось разобрать, и перенести на новое место, порядком обновив.

Бюст Заньковецкой перед музеем. Фото - Vob Reihenburgh

Экспозиция музея наполнена подлинными вещами Адасовских, в первую очередь, связанных с самой Марией. Здесь можно увидеть ее сумочку и шкатулку, вышитые ею кружева и костюмы от самых известных ролей – всего более 1500 экспонатов. Отдельно стоит отметить рояль, на котором училась играть юная Маша.

Где находится: в 23 км от Нежина. Адрес музея: ул. Шевченко, 6. Телефон: 04631-245-48.

Время работы: 10:00-18:00, кроме вторника и среды.

Иржавец: повесть о братьях Ревуцких

Украинская академическая музыка? О ней обычный наш соотечественник до сих пор знает до обидного мало. Кроме Николая Лысенко, даже историки «с ходу» могут мало кого вспомнить. Между тем, звезд на нашем музыкальном небосклоне – множество. И для этого не обязательно нужно было уезжать в Россию или эмигрировать за океан. Украинская музыкальная школа богата именами. Лев Ревуцкий – одно из них.

Лев Ревуцкий (1889-1977)

Недалеко от Качановки находится тихое село Иржавец. В 1989 году здесь открыли дом-музей Ревуцкого. Тот год был объявлен годом Ревуцкого по постановлению ЮНЕСКО. Уже один этот факт говорит о том, насколько мощный вклад в мировую культуру сделал этот человек. 

По материнской линии Ревуцкие являются потомками младшей дочери Богдана Хмельницкого Марии, ставшей женой прилуцкого полковника Ивана Стороженко (1615-1693). Полковник в губительное для Украины соперничество, разгоревшееся после смерти гетмана, предусмотрительно не встревал, потому прожил долгую жизнь и дал начало одному из самых известных родов украинской старшины. В девятом поколении представительница этого рода Александра Стороженко вышла замуж за Николая Ревуцкого – также шляхтича казацкого происхождения. На свет появились двое сыновей – вначале Дмитрий (1881-1941), а затем Лев (1889-1977).

Дом-музей Ревуцких. Фото - IGoToWorld

Дмитрий стал искусствоведом, литературоведом, фольклористом и переводчиком. Николай пошел «по музыкальной линии». Дмитрию в советское время повезло меньше: еще в начале 1930-х он был обвинен в национализме, уволен со всех постов, пережил инсульт и едва мог передвигаться. Потому его, как не ценного для советской власти деятеля, и к тому же инвалида, не эвакуировали из Киева с приближением немцев. Но в декабре 1941-го в оккупированном городе немощный старик был убит 34 ударами молотка якобы «бандитами», а как ныне известно из рассекреченных архивов – агентами НКВД, остававшимися в городе. Погибла и его супруга. В отчете убийство ученого оправдывалось тем, что он начал активно сотрудничать с немцами (на самом деле, ради получения пайка написал две статьи этнографического характера в открытую городской управой газету).

Надгробие Дмитрия Ревуцкого на Байковом кладбище. Фото - П. Ковалев

Лев Ревуцкий в тот момент находился в эвакуации. Официальную версию гибели брата – «от рук бандитов» - он принял с сомнением, но правду до конца жизни так и не узнал. Иначе и быть не могло. Он сам пребывал под подозрением органов. Впрочем, уже с 1950-х Лев Ревуцкий – признанный классик украинского музыкального Олимпа. О своем родном селе он не забывал, и именно это спасло дом от сноса в начале 1970-х, когда колхоз намеревался разобрать здание.

Дом, в котором сейчас находится музей композитора, уникален. Ему более 200 лет! Он был построен еще прадедом Николая Ревуцкого - Кондратом Каневским - в 1789 году. Таким образом, в годы открытия музея дом отмечал второе столетия существования. Настоящее родовое поместье, уникально сохранившееся для наших земель! В революционные времена селяне не сожгли его как раз из уважения к семье Ревуцких.

Столовая в доме-музее. Фото - chernihivregion.travel

Посетить усадьбу Ревуцких нужно для того, чтобы получить представление о быте украинской интеллигенции конца ХІХ-го и начала ХХ веков. Здесь собрано более 1000 экспонатов: личные вещи семьи, музыкальные инструменты и записи, фотографии, книги, мебель. Последнюю Лев Ревуцкий частично сделал сам – он был еще и талантливым плотником. Множество вещей напоминает об эпохе, когда здесь росли и формировались как личности потомки славного гетмана.

Где находится: в 16 км от г. Ичня. Адрес музея: ул. Космическая, 28а. Телефон: 067-965-48-71.

Время работы: 10:00-18:00, кроме понедельника и вторника.

Ганина пустынь: здесь жил мэтр

Пантелеймон Кулиш (1819-1897), один из виднейших деятелей украинского литературного и культурного ренессанса ХІХ столетия, является далеко не только автором «Черной Рады», изучаемой ныне во всех школах. Его долгая жизнь, непримиримые порой суждения в отношении коллег по писательскому цеху, огромное творческое наследие, идеологические метания, наконец, история его любви, неразрывно переплетенная с творчеством – все это делает Кулиша одной из ключевых фигур нашей культуры. К концу жизни он считался патриархом украинской литературы. Хутор Мотроновка, он же Ганина пустынь – место, где писатель окончил свой земной путь и похоронен. Теперь здесь – музей.

Дом, в котором жил Кулиш, воссоздан. Фото - Р. Маленков

К 2000 году, когда хутор возродили в музейном качестве президентским указом, тут не было почти ничего. Лишь три могилы – самого Кулиша, его супруги - Анны Барвинок (Александры Белозерской; 1828-1911), и брата Анны, также деятеля Кирилло-Мефодиевского братства, Василия Белозерского (1825-1899) – напоминали о том, что некогда Мотроновка была одним из центров духовной жизни Украины.

Хутор в середине ХІХ века принадлежал Белозерским. В 1843-м на его аллее и познакомились Пантелеймон и Александра. Но только через 30 лет после свадьбы, в середине 1870-х, Кулиш приехал сюда жить и работать. Именно здесь он и создал большую часть огромного корпуса своих произведений - от переводов мировой классики и Библии на украинский язык до стихов и исторических работ.

Памятник Пантелеймону Кулишу на хуторе Мотроновка. Фото - museum.cult.gov.ua

Гигантская работоспособность Кулиша (его наследие в количественном отношении уступает, пожалуй, только Ивану Франко, и умер он за письменным столом, как и полагается писателю) поддерживалась не только заботой супруги (к слову, также видной писательницы и, заодно, едвали не первой украинской феминистки), но и замечательной природой этой местности. К слову, Кулиш был сторонником здорового образа жизни, и до старости лет старался поддерживать себя в форме прогулками и физическим упражнениями.

Здесь бывал весь цвет украинской интеллигенции – от Шевченко и Франко до Марко Вовчок и великого физика Ивана Пулюя. Ныне территория заповедника составляет 9,2 га, и включает в себя часовню, колодец, несколько монументов, в т.ч. крест, поставленный вдовой Кулиша в год его смерти.

Могилы супругов Кулишей и Василия Белозерского. Фото - siver.org.ua

Где находится: в 7 км от г. Борзна. Адрес музея: с. Оленевка, ул. Кулиша, 15. Телефон: 04653-276-46.

Время работы: 08.00-17:00, кроме воскресенья и понедельника.

Седнев: чудный городок на реке Снов

Речка с таким романтически-мистическим названием течет к северо-западу от Чернигова. На ее берегах вот уже почти тысячу лет стоит поселение, ныне известное как Седнев. Чудесные пейзажи здешних мест влекут сюда деятелей искусства всех мастей. Уж один тот факт, что с 1960-х годов в городке действует Дом отдыха художников, говорит о многом. Мастера кисти так просто места для творчества не выбирают (к слову, в Доме отдыха может остановиться любой желающий).

Холмистый, донельзя живописный и уютный Седнев – особый мир, даже по мерками провинции. Центральное место в нем занимает усадьба Лизогубов – одного из самых богатых и известных казацких родов. Восемь поколений этой фамилии превратили Седнев в один из главных центров культуры и общественно-политической жизни.

Усадебный дом в Седневе. Фото - В. Кошмал

К сожалению, парк вокруг дома сильно перепланирован, но несмотря на это, усадьба производит впечатление именно такое, какое и должна – культурного центра, проникнутого духом так и не выветрившегося аристократизма. В парке установлены многочисленные памятники, в т.ч. представителям седьмого поколения Лизогубов – Илье и Андрею, известным меценатам. Портреты обоих оставил нам Тарас Шевченко, гостивший в усадьбе дважды.

Бывал тут и известный баснописец Леонид Глибов (1827-1893). Он любил творить в беседке над холмами реки Снов. Беседка сохранилась, и возле нее стоит памятник поэту, написавшему здесь стихотворение «Стоит гора высокая».

"Альтанка Глибова". Фото - В. Кошмал

В здании усадьбы с 1918 по 2012 годы располагалась школа, пока ее не перевели в грандиозное новое здание по соседству. Ныне в помещениях дворца – выставка, рассказывающая и о роде Лизогубов, и о пребывании на Черниговщине Шевченко, и о Глибове, и о прочих именах в истории городка.

Помимо усадьбы, в Седневе находится Воскресенская церковь (1690 год) в стиле мазепинского барокко, некогда бывшая усыпальницей этого рода. Увы, почти все останки (там было похоронено 44 человека) выбросили большевики.

Рядом с церковью стоит каменица Лизогубов, ровесница храма – старейшее на Левобережье гражданское сооружение, дошедшее до наших дней. Башенку в готическом стиле к ней пристроили позднее. Поражают внутренние помещения и подвалы этого небольшого строения, буквально погружающие в архаику трехсотлетней давности.

Каменица Лизогубов. Фото - В. Кошмал

Пожалуй, самой известной достопримечательностью Седнева, помимо усадьбы, является грандиозная Георгиевская церковь. Несколько раз разобранная и перестроенная, она ныне воссоздана в облике XVIII века. В давние годы храм был главным в местечке. Интересным для туристов его делает и тот факт, что в конце 1960-х киношники облюбовали именно эту церковь (тогда, естественно, закрытую) для съемок кульминационных сцен фильма «Вий». И хотя, в итоге, полеты в гробу и прочие ужасы снимались уже в московских декорациях, в фильм частично вошли кадры, снятые и в интерьерах Георгиевского храма.

Георгиевская церковь. Фото - В. Кошмал

Где находится: в 26 км на северо-запад от Чернигова.

Тиница: еще одно гнездо Кочубеев

Здешняя усадьба весьма колоритна в архитектурном плане. Она сохранилась с XVIII столетия, когда Тиница была одной из нескольких резиденций Кочубеев. Помимо старинного усадебного дома трехсотлетней давности (несколько раз перестроенного), в былом поместье сохранилась сокровищница Кочубеев – редкий образец гражданской архитектуры начала XVIII в.

Сокровищницу также неоднократно реконструировали, и теперь здание имеет черты «романтического стиля». С западной стороны к нему прилегает галерея, над которой устроен деревянный портик. Со стороны парка фасад полностью сохранил оригинальный вид.

Сокровищница Кочубеев. Фото - И. Быков

Позднее Тиница перешла Галаганам, переустроившим парк по образцам первой половины XIX в. (Именно здесь скончался последний представитель рода по мужской линии – 16-летний Павел, доказав тем самым проклятие характерников). Планировка парка сохранилась: четыре аллеи – еловая, кленовая, каштановая и липовая – лучами сходятся к главному дому. За домом начинается пейзажная часть парка. В нем растут кедровые сосны, редкие для наших широт. Возраст многих из них - более 150 лет.

Главный дом усадьбы в Тинице. Фото - И. Быков

В советское время в усадьбе было ПТУ, которое прекратило функционировать в 1990-х. Ныне здания очень сильно обветшали. И пока они еще стоят, это место обязательно следует посетить, дабы получить представление об одной из самых малоизвестных усадеб региона.

Где находится: в 8 км от г. Бахмач.

Чемер: село «двух Алексеев»

На Рождество 1731 года в этом селе началось путешествие к славе, богатству и к самым вершинам власти одной из самых интересных персон XVIII столетия в истории Украины и Российской империи – Алексея Разумовского (1709-1771). В те дни через сельцо проезжал полковник Федор Вишневский, везший из Венгрии токайское вино к императорскому столу. Зайдя в здешнюю церковь на богослужение, он был поражен красотой голоса и внешностью 22-летнего хориста, с чувством выводившего сложные церковные рулады.

Алексей Разумовский. Прижизненный портрет

Юноша поехал с Вишневским в Петербург и был отдан там в Придворную певческую капеллу. Скоро его заметит цесаревна Елизавета – дочь Петра Первого и будущая императрица. Затем будет тайный брак, стремительное возвышение всего рода, брат, поставленный во главе Гетманщины, и примерно два десятилетия последнего подлинного расцвета украинских вольностей, которым покровительствовали Разумовские и, естественно, сама императрица. А начиналось все в храме сельца Чемер…

Кстати, название села и вовсе древнее – кельтское. Еще точнее – валлийское. Согласно исследованиям известного киевского лингвиста Константина Тищенко, «чемер» означает на валлийском «земляк». Такие названия встречаются по всей Европе, и даже в Малой Азии, вот уже две тысячи лет (самый известный – Кемер в Турции – выходит, что побратим нашего Чемера).

Деревянная церковь, в которой пел юный Алексей, была разобрана еще в 1880-х годах. На ее месте поставили другую, также из дерева. Увы, состояние ее ныне печально. Храм гибнет на глазах. Еще можно увидеть резную ограду хоров и часть росписей на стенах: архангел Михаил тут написан «усердием Даниила Шиша», а Гавриил - «усердием Димитрия Дорошенка»…

Гибнущий храм в Чемере... Фото - А. Бондаренко

Больше повезло другому деревянному сооружению Чемера – дому помещиков Пашковских, фабрикантов конца ХІХ века. Это единственный в Украине образец такого здания в стиле неоготики. Деревянная неоготика? Да, такое есть – и только в Чемере! Рядом с дворцом – остатки старинного парка.

Пашковские были нуворишами, которые «поднялись» на производстве и торговле водкой. И не какой-нибудь, а водкой под названием «чемергас», в состав которой добавляли чемерицу (снова-таки, название, производное от «чемер»).

Странная архитектура дома Пашковских. Фото - А. Бондаренко

Рядом с усадьбой, в старом доме садовника, провел детство еще один Алексей – Петренко, известный актер (1938-2017). Из множества его ролей одной из самых значимых является Распутин в фильме «Агония», в свое время запрещенном цензурой.

Где находится: в 28 км от г. Козелец.

Черниговская земля богата огромным количеством интереснейших мест, и этот очерк дает лишь небольшое представление о здешних культурно-исторических сокровищах. Надеемся, что он поможет вам в планировании путешествий и познании украинской истории.

Павел Ковалев