Интересная Черниговщина: уникальные храмы, огромный экопарк и даже кенгуру

Густынь: остров благочестия и уникальная дамба

В 1600 году на своеобразный остров, окруженный топкими болотами речки Удай, пришли несколько монахов, сбежавших из Киево-Печерской лавры, занятой на тот момент униатами. Они основали здесь скит для молитвенного уединения.

Вид монастыря со стороны реки Удай. Фото - Р. Маленков

Уже очень скоро новый скит стал пользоваться почитанием местных жителей, а потом подоспели пожертвования со стороны семей Самойловичей (их них выйдет будущий гетман, предшественник Мазепы) и Вишневецких. Жертвовали на обитель и иные казацкие роды. В эпоху Хмельниччины и Руины монастырь пережил немало тревожных лет, но не просто сохранился, а сделался одним из самых почитаемых в округе. Его игумены помогали в основании других известных обителей – к примеру, Мгарского монастыря под Лубнами. Здесь писались хроники, наиболее известной из которых стала «Густынская летопись», охватывающая события с древнерусских времен по 1597 год.

Когда в 1671 году главный деревянный Троицкий собор в очередной раз сгорел, гетман Самойлович, как один из главных благодетелей обители, решил воссоздать его в камне. К строительству приложился представитель еще одного известного казацкого рода – прилуцкий полковник Лазарь Горленко. Последний обустроил под собором фамильную усыпальницу, сохранившуюся до наших дней.

Троицкий собор. Фото - Qypchak

К концу XVIII в. монастырь достиг пика славы – тогда его называли «второй Лаврой». И именно поэтому во времена Екатерины II он, одним из первых на бывшей Гетманщине, был упразднен. Слишком уж нелояльной считалась здешняя братия, самим своим существованием напоминавшая о «мазепинстве».

Запустение длилось около полувека. В 1845 году печальное состояние строений зафиксировал на рисунках Тарас Шевченко. К тому времени в подклете собора похоронили одного из покровителей Тараса - генерал-губернатора Малороссии в 1816-1834 гг. князя Николая Репнина (1778-1845). Вдова покойного – Варвара, из рода Разумовских (что говорит о многом), предприняла усилия по возрождению монастыря. Синод разрешение дал, но сразу же подверг здешние ценности цензуре и ревизии. Новый настоятель, присланный из «кондовой» России, первым делом приказал снять и выбросить портреты Вишневецкого, Самойловича и Мазепы, висевшие в Троицком соборе. Родовой склеп пошедшего за Мазепой полковника Горленко засыпали землей, древние иконостасы в «малороссийском стиле» заменили казенными иконами петербургской фабрики.

Вид собора в 1845 году. Рисунок Т. Шевченко

В 1924-м году закончился и этот период в жизни обители. Ненадолго возрожденная в 1940-50-х монастырская жизнь была прервана в 1959 году. Здесь разместили психоневрологический интернат. За это время постройки довели до состояния много худшего, чем во времена Шевченко. Реставрация началась только в 1986-м, и закончилась несколько лет назад.

Ныне территория монастыря содержится в образцовом порядке. Помимо Троицкого собора, можно увидеть надвратную Петропавловскую церковь, трапезную с Воскресенской церковью (воссозданную, правда, в «русском стиле», ибо монастырь принадлежит МПЦ), пройтись вдоль стен длиной 558 м. Возле входа в монастырь находится здание старой гостиницы для паломников.

Со стороны речки Удай, возле монастырского кладбища, следует осмотреть примечательный инженерный объект, именуемый «Густынская гать». Это единственная в Украине насыпная дамба, сохранившаяся до наших дней. Беспрецедентное по размаху сооружение достигало 8 м в ширину и 3 м в высоту, опираясь на 6 дубовых мостов. Ее насыпали как путь к главным воротам обители в те времена, когда вход был именно со стороны реки. Об истории сооружения можно прочитать на установленном рядом стенде.

Стенд с описанием Густынской гати. Фото - П. Ковалев

Ичня: милая провинция, где родился автор одесского Дюка

Городок этот впервые упомянут в XIV столетии. Затем здешняя крепость перешла к Вишневецким, а эпоху Хмельницкого в Ичне сформировали свой полк. Затем долгие годы местечко оставалось крепостью на шляхах, битых татарскими и турецкими набегами. Над ним пронеслись все войны тех десятилетий, а затем город как бы «заснул», превратившись в провинциальную идиллию. Прогресс пришел в Ичню в 1894-м, когда своим гудком распугал здешнее сонное царство первый паровоз, прошедший по линии Круты-Прилуки.

Еще до появления в городе паровоза в нем появились на свет известный писатель Степан Васильченко (Панасенко; 1878-1932) и знаменитый скульптор Иван Мартос (1754-1835), автор одесского монумента Дюку де Ришелье и десятка других выдающихся работ, в т.ч. скульптур Минина и Пожарского на Красной площади в Москве.

Памятник Ивану Мартосу в Ичне. Фото - IGotoWorld

Мартос происходил из давнего казацкого рода. Помимо скульптора, еще одним известным представителем этой семьи является Борис Мартос (1879-1977), занимавший несколько важных должностей в правительствах Центральной Рады, Гетманата и УНР.

Родились в Ичне и братья Масловы – Сергей (1880-1957) и Василий (1884-1959) – литературоведы, этнографы и историки, одни из чудом выживших в эпоху репрессий представителей старой украинской интеллигенции. Обо всех них, как и о многих прочих житклях Ични, можно узнать в краеведческом музее.

Преображенская церковь в Ичне. Фото - В. Войтик

Отдельная экспозиция в музее посвящена известному художнику Николаю Ге (1831-1894), потомку французских эмигрантов. Ге был тесно интегрирован в украинскую культуру, а с 1876 года жил в усадьбе на хуторе Ивановском, неподалеку от Ични, где умер и похоронен. Дом художника сожгли в большевистское лихолетье, но связанные с ним материалы частично уцелели. Время выставлять их и знакомить людей с творчеством живописца настало только в постсоветский период, т.к. Ге, много писавший на религиозную тему, особенно в последние годы жизни, в СССР считался не слишком «прогрессивным» деятелем.

Портрет Николая Ге. Художник Н. Ярошенко, 1890 год

В Ичне сохранились три храма. Старейшей считается Воскресенская церковь в стиле классицизма, построенная в 1806-1810 годах. Соперничает с ней возрастом Преображенская (на фото выше) на другой стороне реки. А наиболее необычной является храм-колокольня Святого Николая. Это остаток храма, сооруженного в 1879 году. Тот был высоким и грандиозным, но в советское время пошел на кирпич. А вот колокольня осталась, сделавшись каланчой. Ныне ее освятили, вернув сакральную функцию.

Центральная часть города довольно интересна для любителей провинциальной архитекторы – тут сохранилось довольно много старинных домиков, некоторые из которых - весьма импозантны.

Николаевская церковь-колокольня. Фото - Р. Маленков

Адрес краеведческого музея: ул. Воскресенская, 27. Телефон: 04633-2-15-44. Время работы: 8:00-17:00, кроме понедельника.

Жукля: село с литовским названием, шведским хозяином и уникальным храмом

Небольшое сельцо в Корюковском районе «прячет» настоящий шедевр – свидетельство напряженных стилевых поисков в архитектуре начала ХХ века. Здешний храм Покрова (освящен в 1913 году) можно и нужно ставить в один ряд с известными церквями в Пархомовке на Киевщине и Владимировке на Сумщине. Настоящая смесь стилей, возможная только на пограничье культур: перед нами - неорусский стиль с украинскими элементами в модерновой обработке начала ХХ века. Тем более удивительно, что столь «русский» по виду храм первым на Черниговщине перешел из Московского патриархата в Киевский. Это случилось еще в 2009 году.

Покровская церковь. Фото - Р. Маленков

Автором проекта считается не кто-нибудь, а член императорской семьи, великий князь Петр Николаевич Романов (1864-1931). Он был известным архитектором-аматором. Именно он рисовал проект Николаевского собора в киевском Покровском монастыре. Сам спроектировал свой дворец в крымском поместье Дюльбер. Неподалеку, в Мисхоре, находилось поместье владельца Жукли - Николая Комстадиуса (1864-1917) – генерал-майора свиты Его величества и командира кирасирского полка. Петр Романов и Комстадиус были друзьями, и даже совершали совместное путешествие по Ближнему Востоку (нет, нет, ничего эдакого – у обоих были жены и дети).

Непосредственный надзор над строительством осуществляли архитекторы Андрей Белогруд и его помощник Павел Княгинецкий. И если снаружи храм сохранился очень неплохо – остались даже оригинальные кресты на куполах, то внутреннее убранство в большевистские времена было утрачено.

Петр Николаевич Романов и его супруга Милица Черногорская

Шведский род Комстадиусов прослеживается с XI века. В XVII-м столетии некоторые его члены перешли на службу к польским монархам, потом оказались на аннексированной Россией польских территориях и начали служить уже новым правителям. Село Жукля (название происходит от литовского слова «рыба») ранее принадлежало известнейшей семье казацкой старшины – Апостолам, а позднее перешло к их родственникам – Синельниковым. С последними и породнились Комстадиусы. Такие вот интереснейшие повороты истории и генеалогии можно узнать, стоя возле стен необычного храма…

Генерал Комстадиус с детьми. Фото взято у А. Слезкина

За годы Независимости проведена полная реставрация церкви, а уже упомянутый переход здешней общины под омофор Киевского патриархата привлек в свое время весьма большое внимание прессы.

Кроме храма, в селе сохранилось и здание школы, возведенное Комстадиусом. Сам генерал «предусмотрительно» умер в Крыму в октябре 1917 года, а его семья благополучно отправилась в эмиграцию вместе с Белой армией.

Короп: церковь-крепость и музей бомбиста-ракетчика

Этот городок, чье начало теряется в древнерусских временах, сохранил довольно много храмов – и этим, прежде всего, выделяется среди иных местечек Черниговщины, по которым жестко прошлась волна атеистических разрушений. Четыре храма и синагога, почти нетронутый советским временем центр города – уже достаточный повод заехать в здешние края. Заодно можно посетить и музей человека, который мог изменить мир, но поставил свои таланты на службу идеалам революционного терроризма…

Вознесенская церковь в Коропе построена в стиле казацкого барокко в 1764 году на средства атамана генеральной артиллерии и самого богатого жителя города Петра Юркевича. Храм – один из лучших образцов этого стиля, сохранившийся на Черниговщине.

Преображенская церковь. Фото - А. Бондаренко

Главная архитектурная достопримечательность Коропа находится напротив Воскресенской – это Ильинская церковь-крепость. Ее аналогов в стране нет! Даже несмотря на печальное состояние руин, она производит необычное впечатление. Некоторые исследователи относят ее древнейшую часть к XV-XVII векам, считая частью оборонных сооружений города. Об этом говорит толщина стен - 2,5 м.

Позднее над первоначальным объемом здания была возведена огромная, массивная башня, в которой находились пушки, а с юга был пристроен корпус, где хранились снаряды. И только в середине XVII века возвели купол, а бойницы переделали в окна. В общем, сооружение той еще таинственности – тем-то и привлекательно!

Ильинская оборонная церковь. Фото - А. Бондаренко

На центральной площади города находится Феодосиевская церковь в псевдорусском стиле, построенная в 1880-х годах. В советское время ее переделали в кинотеатр. Сейчас тут находится краеведческий музей, но церковники не теряют надежды вернуть строение себе.

Успенская церковь – наиболее поздняя из сохранившихся. Она сооружена в 1894 году. Священником в ней был Иван Кибальчич – отец революционера Николая. Этом изобретателю и террористу в городе с советских времен посвящен музей.

Николай Кибальчич (1853-1881), потомок сербских переселенцев и украинских священников, был талантливым инженером и законченным идеалистом. Идеалы всеобщей справедливости привели его в ряды организации «Народная Воля», считавшей революционный терроризм необходимым и полезным для переустройства мира.

Дом-музей Н. Кибальчича. Фото - А. Бондаренко

Интересно, что в составе этой организации было довольно много украинцев и лиц, имевших хотя бы частичное происхождение из украинских родов. Кибальчич, талантливый химик (характеристики разработанного им динамита превосходили характеристики динамита Нобеля), отдал свои таланты делу террора: он сконструировал невиданную ранее бомбу, аналог ручной гранаты, которой 1 марта 1881 года был убит император Александр II.

О чем думал этот идеалист, сидя в камере смертников? Парадоксально, но о… космосе. В камере он чертит осколком пуговицы на стене проект реактивного летательного аппарата. Схему космического корабля Кибальчич передал своему адвокату – после чего они благополучно пролежали в тайных архивах царской охранки до 1918 года. Эх, такие бы таланты да в мирное русло…

Кибальчич на суде. Рисунок судебного художника

К слову, во второй комнате музея террориста-изобретателя представлены фотографии 9 летчиков – выпускников Черниговского училища, ставших космонавтами. В из числе – и первый и единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

Адрес музея Кибальчича: пер. Кибальчича, 18. Телефон: 04656-2-17-07. Время работы: 8:00-17:00, с перерывом в 13:00-14:00, кроме понедельника и вторника; Адрес краеведческого музея: ул. Вознесенская, 2. Телефон: 04656-2-17-07. Время работы: 8:00-17:00.

Любеч: город Антония Печерского и Павла Полуботка

На самой белорусской границе, на приднепровских холмах, стоит поселок Любеч – некогда очень значимый город древнерусской поры. Здесь в 1097 году князья провели знаменитый Любечский съезд, на котором решили, что «каждый да держит отчину свою» - то есть, закрепили принцип феодальной раздробленности. Таким образом, можно сказать, что именно отсюда «есть пошло» наше средневековье…

Любеч. Картина И. Галкина (1894 г.) Находится в городе Череповец (РФ)

В те славные времена город связывали с именами Добрыни Никитича (того самого) и его сестры Малуши – матери Владимира Великого. Впрочем, их происхождение, как и множества личностей тех времен – дело спорное. Зато точно известно, что в Любече родился преподобный Антоний – будущий родоначальник традиции древнерусского организованного монашества и основатель Киево-Печерской лавры. Тут он вырыл две первые пещеры, в которых и подвизался, тренируя дух и тело в преддверии дальнейшего многолетнего духовного подвига. Обе сохранились, хотя одна из них была завалена, и раскопана только в наши дни. Они разделены несколькими сотнями метров, однако найти их несложно: по всему историческому центру установлены указатели в направлении всех достопримечательностей.

Дальняя пещера Антония Фото - IGotoWorld

При Хмельницком городок сделался сотенным центром Черниговского полка, а во времена Мазепы стал личным владением гетмана. Наиболее интересный период приходится на период, когда в городе обустроил свою резиденцию Павел Полуботок – преемник Мазепы. От него осталась здание каменицы, не так давно отреставрированное – одно из менее чем десятка подобных сооружений гражданской архитектуры во всей Гетманщине. Говорят, где-то в Любече спрятаны и его сокровища, которые, на самом деле, никуда не вывозились…

Каменица Полуботка. Фото - Varandej

В конце XVIII века род Полуботков породнился с сербами Милорадовичами. Они и владели местечком вплоть до 1917 года. Самым известным представителем любечских Милорадовичей был Григорий Александрович (1839-1905), предводитель дворянства Черниговской губернии, историк и археолог. В своей вотчине он проводил масштабные раскопки и собрал огромную коллекцию древностей. К сожалению, его дворец и коллекция были сожжены большевиками.

В советское время архитектурному облику Любеча очень сильно не повезло. В городе было пять уникальных деревянных храмов - не выжил не один. Уцелел лишь классицистический Преображенский собор, который строился как усыпальница Милорадовичей. Кроме того, о былом поместье напоминает и здание конюшни.

Преображенский собор. Фото - Natalia

В 2008 году был создан историко-культурный заповедник «Древний Любеч». В последние годы все достопримечательности были отреставрированы, а центр городка стал выглядеть довольно аккуратно.

Адрес музея: ул. Преображенская, 26. Телефоны: 04641-431-96, 431-51, 432-73, 439-68. Время работы: 8:00-17:00.

Межреченский нацпарк: крупнейший в Украине

Эмблема этого парка – рысь. Хищные ушастые кошки облюбовали себе леса и перелески, чередуемые с пустошами и болотами на месте бывшего военного полигона. В свое время отсюда в три этапа выселили людей, ликвидировав до 30 населенных пунктов. Неподалеку – военный городок Десна, потому несложно понять, почему лесистую территорию в глубине Восточного Полесья сделали местом для стрельб и учений.

Вхід до парку. Фото - chernihivregion.travel

Региональный ландшафтный парк на 102,4 тыс. га создали на этой территории в 2002 году, но еще за несколько десятилетий до этого естественные экосистемы, в основном болота, образовавшиеся в окрестностях исчезнувших сел, были объявлены заказниками и памятниками природы.

В 2011 году в Межреченском нацпарке создали первую экологическую тропу, а в 2012-м киевский турклуб «Гряда» начал помогать парку волонтерскими мероприятиями. Постепенно эта территория стала одной из известных точек на карте украинского экологического туризма. Здесь проводятся научные семинары, полевые студенческие практики, снимают фильмы. Территорию парка посетили представители более 30 стран.

Одна из экологических троп, проложенная в парке. Фото - chernihivregion.travel

Ольховые леса, растущие среди болотных топей, песчаные дюны, сосновые леса со сплошными зарослями оленьего мха, вересковые пустоши – здешние ландшафты представляют собой наглядную иллюстрацию разнообразия природы северной части Украины. Весной, когда могучая Десна - единственная из крупных наших рек, оставшаяся незарегулированной – разливается, то чувство времени теряется. Кажется, что находишься столетие или полтора назад: вокруг ничего не выдает, что тебя окружает XXI век...

Помимо рыси, тут обитают лось, олень, косуля, кабан, волк, лисы, еноты, барсуки, а водоемах живут бобры, выдры и норки. И это не говоря уже о несметном числе птиц, устроивших себе гнездовья в самых разных уголках ландшафтного парка – тут и журавль, и орлан, и аист.

Фото - В. Єпішин

Кстати, именно в Межреченском нацпарке находится самая большая колония белого аиста: 36 гнезд, по нескольку на каждом дереве, расположились среди одного из сельских кладбищ немногочисленных сел, оставшихся, в основном, по периметру ландшафтного парка.

На территории бывшего Гончаровского военного полигона находится командный пункт с вышкой, бункером и дотом – свидетельство недавного военного прошлого этих мест. В селах Отрохи, Моровск и Максим можно окунуться в архаичный мир Восточного Полесья - в них сохранились многочисленные старые хаты, в Моровске и Максиме – еще и деревянные храмы, а в Отрохах, Максиме и с. Карпиловка – здания деревянных школ.

В музее лесного быта. Фото - IGoToWorld

Огромный интерес представляет музей лесного быта Приднепровского Полесья. Его экспозиции посвящены традиционным промыслам региона – охоте, рыболовству, бортничеству, деревообрабортке, лозоплетению, а также истории лесной охраны и местным повстанческим движениям. По факту, музей выполняет функцию краеведческого для этого огромного района Черниговщины, чья история, в прямом и переносном смысле, затерялась в лесах.

Как добраться: визит-центр парка расположен в с. Отрохи Козелецкого района Черниговской области, в 100 км от Киева и в 60 км от Чернигова. Сайт: http://dniprodesna.org.ua/

Мезин: мамонты, дубы и озеро Подкова

Еще один природный парк в нашем очерке – Мезинский. Он существует с 2006 года, но местность эта в науке была известна еще раньше – ведь здесь в 1908 году знаменитый археолог Федор Вовк открыл Мезинскую палеолитическою стоянку. 20 тысяч лет назад тогдашние «мезинцы» умело управлялись с бивнями мамонтов, изготовляя из них идолов, браслеты, различные фигурки и скульптуры. В 1965-м создается археологический музей, долгое время существовавший на энтузиазме своего основателя – Василия Куриленко (1930-2011). В музее собрано более 35 тысяч экспонатов. Здание, в котором он находится, построено в XVIII веке, и является памятником архитектуры. Помимо археологических находок, в нем представлены и экспонаты по истории этой местности.

Здание археологического музея. Фото - museum.cult.gov.ua

Ни с чем не сравнимой находкой стал и набор древних музыкальных инструментов из костей мамонта. Тем самым для нас «ожило», зазвучало древнее магическое песнопение, под которое, как считается, проводились ритуальные танцы.

Наиболее интересными на Мезинской стоянке оказались пять куполообразных жилищ, похожих на чумы заполярных народов. Сооруженные из костей мамонта (использовалось около 300 костей) и жердей, они были накрыты шкурами. Модель такого жилища можно увидеть в киевском археологическом музее Академии наук на улице Богдана Хмельницкого. Но вот оригинал находится как раз в Мезине.

Реконструкция жилищ древних охотников на мамонта. Фото узято зі starozytnosti.blogspot.com

31 тысяча га – таков масштаб заповедника. В него входят 8 отдельных заказников и два памятника природы – Монастырский дуб возрастом 800 лет и еловая аллея, на которой около 80 деревьев насчитывают более 100 лет. Интересно и озеро Подкова, входящее в список самых живописных озер Украины (фото озера, авторства A Jakov, вынесено как заглавное к статье). В одном из урочищ находятся остатки Рыхловского монастыря, почти полностью уничтоженного большевками. А в с. Городище действует этнографический музей парка.

Как добраться: визит-центр парка находится в с. Деснянское, на ул. Деснянской, 49-а. Телефоны: 04656-3-58-13; 098-550-45-78. Время работы: 8:00-17:00, перерыв 12:00-13:00, без выходных. Сайт: http://mezinpark.com.ua/

Адрес археологического музея: с. Мезин, ул. Шумейковка, 7. Телефоны: 04656-3-58-17, 096-234-36-19. Время работы: 9:00-17:00, без перерыва и выходных; Адрес этнографического музея: с. Городище, ул. Молодежная, 22. Телефоны: 04656-2-51-01, 3-58-13, 096-185-1006. Время работы: 8:00-16:00, без выходных.

Менский зоопарк: леопарды и кенгуру в райцентре

В СССР он был такой один – зоопарк в районном центре. Естественно, таким он и остался в Украине. Открытый в 1976 году, этот уголок живой природы ныне является домом для более чем тысячи животных 140 видов.

Началось все так: в 1975-м председатель горсовета Владимир Белый обратился внимание на заметку в районной газете, где рассказывалось о том, что на подворье сержанта милиции Геннадия Полосьмака находят приют раненые птицы и животные. В. Белый и первый секретарь райкома Павел Сыч приложили немало усилий к созданию необычного зоопарка. Полосьмак стал его директором.

Зоопарк сразу стал популярен. Сюда приезжали дети со всей области, затем потянулись гости из иных городов, потом из Москвы. Дальше были визиты уже зарубежных делегаций, причем не только из стран социализма. Только за первые пять лет зоопарк принял почти миллион посетителей. Здесь снимались научно-популярные и художественные фильмы.

В 1990-х часть животных пришлось продать, но основной «костяк» видов удалось сохранить. Теперь на 3 га проживают львы, тигры, бизон, верблюд, медведь, лошадь Пржевальского, кенгуру, камерунская коза, обезьяны, многочисленные птицы, все виды домашних животных, имеющиеся на территории Украины. В наши дни зоопарк посещает до 30 тысяч человек в год.

Фото - Е. Чепурной

Адрес зоопарка: ул. Черниговский Шлях, 32. Телефон: 04644-2-10-52, 2-23-99 (директор). Время работы: 9:00-17:30, без выходных.

Остер: руины древнерусского храма и очень уютный музей

Юрьева божница стоит на городище, на окраине нынешнего города. Так называют Михайловскую церковь, сооруженною Владимиром Мономахом в 1098 году. Тогда же был основан и город, а храм возвышался в центре крепости, именуемой Городцом. Ныне это – единственный образец архитектурной школы Переяславского княжества, и один из 19 памятников архитектуры Древней Руси на территории Украины. За многие столетия церковь почти разрушилась в результате пожаров и оползней, и большую ее часть разобрали. Оставшиеся фрагменты признали ценнейшим памятником только в 1907 году, тогда же их законсервировали и отремонтировали. Затем было еще несколько реставраций, последняя из которых проходила недавно.

Юрьева божница. Фото - Zruchno.travel

Затем, после понятных и грустных перипетий советских времен и времен нынешних (для которых были характерны вандализм и бесхозяйственность), здание снова отдали церкви. Здесь служат священники Киевского патриархата. На стенах – фрагменты древнерусских росписей переяславской школы. Этим храм ценен вдвойне.

Юрьевой божницей сооружение назвали потому, что некоторое время городом владел Юрий Долгорукий, использовавший крепость как опорный пункт в междоусобных войнах. В послемонгольские времена недалеко от городища, ближе в Десне, возникло новое поселение, названное Остер. Впоследствии оба населенных пункта слились.

В польско-литовские времена Остер продолжал быть важным укрепленным пунктом и получил Магдебургское право. На середину XVIII века это уже довольно крупный город с населением более чем в 2000 человек. Существовала тут и большая еврейская община.

Есть в Остре и еще одна церковь – Воскресенская, ныне главная. Она была возведена в 1845 году. Вокруг сохранилось церковное кладбище.

Воскресенская церковь. Фото - IGotoWorld

Напротив церкви, в парке, похоронен основатель чувашской литературы Мишши Сеспель (Михаил Кузьмин, 1899-1922), которого занесли сюда злые революционные лихолетья. Он прожил очень мало – покончил собой в результате целого комплекса причин, в т.ч. и от разочарования в политике советской власти. Из-за персоны Сеспеля в советские времена Остер был Меккой для чувашской интеллигенции, здесь были дома отдыха различных организаций этой внутрироссийской поволжской республики. Кроме того, Остер еще с царских времен был дачно-курортным местом черниговской и киевской элиты.

Одним из образцов дачно-усадебной архитектуры того времени является дом генерала В. Солонины, окруженный еловым парком. Он построен в 1897 году, и был завещан генералом городу. Музей в здании открылся в 1919 году.

Дом генерала В. Солонины. Фото - maysheff

В доме сохранились камин и печи с изразцами тонкой художественной работы. Кроме того, представлено много вещей, принадлежавших казацкому роду Солонин - светильник, гобелен и кресло XVII (!) века, фотографии, документы и т.п. Есть в музее и другие раритетные экспонаты, например, панагия Святой Варвары - памятник ювелирного искусства XII века, найденная при раскопках в 1924 г., а также икона «Рождество Богородицы» (XVII век).

Уютный музей в тихом деревянном особняке может по праву считаться одним из лучших районных краеведческих музеев Черниговщины. Он хранит, в силу исключительности своей истории, атмосферу старого аристократического гнезда.

В одном из залов музея. Фото - maysheff

Адрес музея: ул. Гагарина, 30. Телефоны: 04646-3-11-92, 04646 3-11-92 (заказ экскурсий). Время работы: 08:00-16:00, кроме понедельника и вторника.

Сосница: родина Довженко, но не только…

Восьмитысячный райцентр, в первую очередь, конечно, известен как место рождения Александра Довженко (1894-1956). Великий режиссер появился на свет на хуторе Вьюнище, ставшем ныне частью Сосницы. Здесь все так же течет «зачарованная» Десна – главная артерия севера области. Для Довженко она на всю жизнь оставалась символом малой родины.

Отсюда, из Сосницы, будущий режиссер уехал в 17 лет – в Глухов, учиться в тамошнем педагогическом институте. Потом были служба в войсках УНР, большевистский концлагерь, вступление в Компартию, польский плен, работа чиновника, слава и унижение творца, заказанные лично товарищем Сталиным фильмы и мучительные размышления о несоответствии идеалов и реальности, которые он поверял своему дневнику, понимая, что в любой момент этот дневник могут поставить ему в вину.

Памятник Довженко на территории его усадьбы-музея. Фото - IGotoWorld

«Зачарованную Десну», свою автобиографическую повесть, он написал за год до смерти, в 1955-м. Завещал быть похороненным в Украине, но советская власть не отдала «главного украинского режиссера» его родине. Возможно, когда-нибудь его желание лежать в родной земле и воплотится… А пока что можно побывать в отличном доме-музее Довженко, открытом еще в 1960 году. В нем все воссоздано так, как описано в «Зачарованной Десне». Рядом построено здание для литературно-биографической экспозиции и поставлен памятник режиссеру.

Хата, в которой родился великий режиссер. Фото - Р. Маленков

Но Сосница не ограничивается только памятью о личности великого режиссера. Некогда крупный уездный центр, город сохранил интересные памятники архитектуры. Например, представительное, очень необычное для провинции, здание женской гимназии (на фото ниже), и Покровская церковь (отстроена «с нуля» в 2010 году Московским патриархатом, при этом старый храм был практически полностью уничтожен). Весьма интересно и здание краеведческого музея, находящееся в доме врача Щербатова. Этот дом постройки 1870 года несколько раз менял владельцев, а в 1920 году юрист и историк Юрий Виноградский (1873-1965) основал в нем музей, подарив городу свою археологическую коллекцию. Ныне музей носит его имя.

Здание бывшей женской гимназии. Фото - Р. Маленков

Адрес музея Довженко: 2-й пер. Довженко, 2. Телефон: 04655-2-15-90. Время работы: 8:00-17:00, кроме вторника; Адрес краеведческого музея: ул. Виноградского, 35. Телефон: 04655-2-25-34. Время работы: 8:00-17:00, в субботу до 16:00. Выходные дни – среда и воскресенье.

Как видим, Черниговщина – земля столь богатая памятниками самого разного характера, что рассказать даже в нескольких очерка о ней полностью невозможно. И все-таки – выбирайте, приезжайте, просвещайтесь. Украинская земля более чем богата на «тихие сокровища». Нужно лишь уметь их найти.

Павел Ковалев