Неизвестная Одесса: пушки, Пале-Рояль и мрачные тени прошлого

Продолжение. Начало читайте здесь

Дерибасовская – Пушкинская – переулок Чайковского – Пале-Рояль – Екатерининская: самый центр

Неизвестная Дерибасовская. Наконец-то мы на центральной улице Одессы, и для многих туристов это удивительно: они привыкли фланировать по Дерибасовский двумя кварталами выше на извечном променаде от Горсада к Оперному театру. Но у самой известной одесской улицы кварталов не два, а четыре, и нижние из них посещаются меньше. Сейчас ситуация исправляется – здесь, внизу, открыты роскошные отели. Например, «Континенталь» в доме №5. В соседних домах находятся небольшие хостелы. Скверик с одним из самых несуразных одесских памятников – «пацану с лопатой», Джиму Хокинсу из «Острова сокровищ» – а вообще-то Иосифу Дерибасу – теперь облагорожен приятным соседством с кафе «Базилик», которое превратило окрестное пространство в уголок настоящего креатива. Мы скоро выйдем на традиционные тропы туристов – но даже если вы там уже ходили, ничего страшного: следуя этим маршрутом, вы увидите то, на что раньше не обращали внимания!

Прежде всего, заглянем во двор дома №3, где среди неизменного одесского белья вас удивит памятник Людвигу Заменгофу – создателю эсперанто. Единственный в СССР и, конечно, в Украине этот памятник благополучно стоит здесь с 1930-х годов. В свое время скульптор получил заказ из Польши на изготовление памятника, но по неясным причинам заказчики его не забрали. По прошествии нескольких лет бюст установили на крышке местного колодца, а в 2008 году он, наконец-то, обрел собственный полноценный пьедестал.

Музейно-театральные кварталы. Повернем на улицу Пушкинскую и выйдем на Думскую площадь между Археологическим музеем (справа) и зданием уже много лет как сгоревшего Морского музея, бывшего Английского клуба (слева). В скверике перед Археологическим музеем – знаменитый одесский «Лаокоон с сыновьями» - статуя, перенесенная сюда с дореволюционной дачи бывшего городского головы Г. Маразли. За Археологическим музеем вниз по улице Ланжероновской прячется Литературный музей с его уникальным двориком, где собраны примечательные образцы малых архитектурных форм. Скульптуры на одесскую и не только тематику пополняются там каждый год. Вход во дворик за дополнительную плату.

Вниз к порту от этого места идет самый ступенчатый в Одессе Ланжероновский спуск, на котором находится еще один музей – собственно одесского порта. Музей легко увидеть даже с верхней точки лестницы – напротив него стоит небольшая пушка. Там же на стене находится барельеф Франсуа Де-Воллана – французского инженера, разработавшего тот самый квадратно-гнездовой план Одессы, по которому мы сейчас с вами и передвигаемся.

Осмотрев дворик Литмузея и заприметив себе на будущее сам Литмузей, проходим чуть вперед – к началу Приморского бульвара. Но на бульвар (любоваться морской панорамой, зданием мэрии, памятниками Пушкину и Ришелье и прочими всемирно известными красотами) мы не идем! Мы поворачиваем в переулок налево, носящий имя Чайковского. Он проходит с заднего фасада Оперного театра, и потому ранее именовался Театральным. Отмечаем огромный раскидистый платан возле старинной чугунной лестницы, ведущей из сквера на Театральной площади вниз, в переулок. Дереву более 200 лет. Стоит заглянуть во двор дома №12, дабы увидеть бывший ресторан «Варьете», где танцевала великая Айседора Дункан, выступал Маяковский, а с 1931 г. работал одесский ТЮЗ. Сам дом №12 – это бывшая гостиница «Северная», где останавливались П. Чайковский и А. Чехов, а в 1871 г. скончался известный педагог К. Ушинский.

Элегантный, как Пале-Рояль. Теперь нам нужно перейти переулок и подняться по еще одной лесенке наверх, в уютный сад Пале-Рояль. Одно из самых романтичных и тихих мест городского центра не так уж и известно туристам. Сейчас оно частично представляет собой летнюю площадку, но в холодные сезоны тут пустынно и тихо. Задними фасадами в сквер выходят дома окрестных улиц. Романтики садику придают две скульптуры – бронзовая Русалочка на фонтане в центре и спрятавшиеся в глубине тенистой клумбы Амур и Психея. Удивительный факт, но влюбленная древнегреческая пара стоит здесь вот уже более столетия. Она пережила все революции, оккупации, бесхозяйственность властей, жадность «новых одесских» и вандализм хулиганов.

Выходим из скверика через проходную арку дома №9 - и оказываемся в верхнем шумном квартале улицы Екатерининской. Здесь мы временно все-таки вливаемся в поток туристов, идущих по центральному круговому маршруту, но не будем смешиваться с их компанией. Нас ждут новые интересности!

Екатерининская площадь – Сабанеев мост – улица Гоголя: кружным путем к морю

Вокруг Екатерины. При выходе на Екатерининскую площадь стоит поднять голову и посмотреть на самый верх дома №1, где красуется мозаика с изображением дамы довольно достойных форм. Дама держит в руках кадуцей (жезл Меркурия, являющийся символом торговли), а также некую медную трубу. Сама дама опирается на гигантскую шестеренку. Видимо, мозаика должна была символизировать единство духа торговли и технического прогресса. Одно время в среде знатоков местной истории ходил слух, что на мозаике изображена Екатерина II (мозаичный портрет молодой Екатерины Великой в образе Артемиды), но потом было признано, что это не соответствует действительности.

Теперь мы оказались на Екатерининской площади, где несколько лет назад со скандалом был воссоздан памятник императрице, подписавшей указ об основании города. Первый памятник простоял здесь всего 17 лет – с 1903 по 1920 гг., а затем его меняла чехарда монументов вперемежку с фонтаном. Дольше всех задержался странный по форме памятник матросам броненосца «Потемкин», который имел множество неформальных названий в народе: от «Мужики, я рупь нашел!» до «Пятеро прячутся от дождя». Матросов перенесли вниз Карантинной балки, ко входу в порт, перед тем, как воссоздали императрицу с четырьмя мужчинами. Интересно, что «кавалеры» императрицы – почтенные «старички» 1903 года рождения, долгие годы проведшие в заточении на подворье местного музея, а вот скульптуру самой царицы пришлось отливать заново: большевики совершили с ней различные нехорошие действия еще в 1920-х, вначале разрезав надвое, а потом и вовсе отправив в топку.

Напротив, на угловом здании №2, можно увидеть памятный знак, увековечивающий место первого одесского храма святой Екатерины, стоявшего здесь с 1794 по 1821 гг., и так и недостроенного. Далее, на доме №2 - еще одна мемориальная доска – в честь Макса Кюсса (1874-1942), автора известного вальса «Амурские волны» - настоящего гимна российского Дальнего Востока, написанного под впечатлением от русско-японской войны 1904-1905 годов и личной любовной драмы, связанной с неразделенным чувством к жене своего начальника, ветерана этой войны. Одессит Кюсс погиб в гетто зимой 1942 года, а доска в память о нем появилась на здании в 2012-м.

Здания №6, 7 и 8 на площади, за спиной у памятника Екатерине печально известны. В 1919-1921 гг. здесь располагаясь ЧК победившей советской республики. Непосредственно тюрьма ЧК находилась в доме №7. Именно во дворе этого дома был «расстрелян» и бабелевский персонаж Фроим Грач. Теперь ничем не примечательный двор пестрит офисами и съемными квартирами, а когда-то его ворота были на замке, и подходить к ним желающих не было. Всего, как считается, в этих стенах побывало до 13 тысяч человек, из которых 2 тысячи никогда из них не вышло.

Вдоль по улице-мосту. Поежившись от мрачных теней прошлого, снова выйдем на солнечные одесские улицы и отправимся по еще одному сухопутному мосту, старейшему в городе. Носит он название Сабанеев в честь генерала, соратника Суворова и страстного библиофила, проживавшего на склоне лет в Одессе. На улице-мосте, пролегающим над Военной балкой, есть несколько примечательных зданий. Первое находится сразу слева – это помпезное строение поздних 1930-х для скрипичной школы знаменитого в те годы Петра Столярского. Ученики Столярского играли на приемах у Сталина.

Далее по правую сторону, сразу за балкой, располагается маленький садик особняка Толстых. Сам особняк и пристроенная к нему в 1890-х картинная галерея, очень интересны своей историей и интерьерами. Подлинные комнаты графских времен сохранилась на втором этаже старого корпуса, с 1934 года занимаемого Домом ученых. В незабвенных советских «Трех мушкетерах» именно они «играли» покои королевского Лувра. Сохранилась отделка вестибюля, лестниц и почти десятка комнат, в Мраморной гостиной до сих пор стоит рояль, на котором в свое время играл великий пианист Ференц Лист. Сохранности дома способствовал тот факт, что уже в 1920-м в нем открыли первый в Одессе «Народный музей». Повезло и последнему владельцу дома, который и заказал создание интерьеров: граф Михаил Толстой, чудом пережив арест ЧК, уехал во Францию, где скончался в 1926 году.

Уголки старой Надеждинской. Выходим на улицу Гоголя (бывшую Надеждинскую) – одну из самых аристократических и романтических улиц Одессы. Практически каждый дом на ней – достопримечательность. Кто тут только не жил! И сам Николай Гоголь, и великий офтальмолог профессор Владимир Филатов, и педагог Константин Ушинский, и бароны Фальц-Фейны, и даже беглый персидский шах. К сожалению, дом, связанный с именем Гоголя, как раз заброшен и стыдливо затянут сеткой. Зато остальные здания сохранились довольно неплохо. Во дворе дома №6 сохранился отреставрированный старинный колодец, а также радует глаз ионическая колонна с вазой наверху. На углу с переулком Некрасова, слева по ходу нашего движения, тяжело не заметить разноцветные велосипеды и колоритные столики кафе «Гоголь-Моголь», в чем-то напоминающих уже виденное нами заведение в начале Дерибасовской. Это – одно из приятнейших местечек «для посидеть», открытых в Одессе за последние годы.

Весьма примечателен большой дом №6 с единственными в Одессе «усатыми» атлантами, похожими на отставных солдат царских времен. Возможно, именно с подобных «чудо-богатырей» скульптор ваял эти фигуры. Напротив же находятся самые известные атланты Одессы. «Коллеги» бравых усачей буквально сгибаются под тяжестью условного земного шара.

Тещи, сердца и грифон. Погуляв по замечательным дворикам домов Фальц-Фейна и отметив прекрасно сохранившиеся чугунные ворота и ограду этого комплекса, мы выходим на популярную точку преткновения всех туристических групп - «уголку старой Одессы». Создан он был в 1970-х по инициативе одесских журналистов как собрание спасенных в разное время архитектурных артефактов. Тут и старый колодец – как память об известных одесских проблемах с водой, и мостик, говорящий нам об особенностях одесского рельефа (с которыми вы уже отлично знакомы), и скульптура грифона, перекочевавшая сюда с площади Старого базара, и статуя печальной девушки – вероятнее всего, «Зима» с какой-нибудь частной дачи дореволюционной поры. Все эти милые свидетельства старины могли погибнуть, если бы их не собрали в одном месте. Правда, самая тяжелая пора для них настала уже в наши дни, когда раритеты регулярно калечили вандалы: у грифона – к слову, изготовленного в Париже – был пробит бок, мостик почти разрушился, сам участок превратился в ресторанную площадку и туалет. В последние годы стало немного лучше, грифона залатали, а у входа на знаменитый Тещин мост, соединяющий «уголок» с Приморским бульваром, установили стальное сердце для того, чтобы именно на нем, а не на мосту, вешать любовные замки.

Бульвар Жванецкого – Преображенская: от Апельсина к Городскому саду

Шах, бежавший от двух революций. Теперь нам осталось совершить последний марш-бросок в рамках этой прогулки – и от знаменитого Шахского дворца – серого здания в готическом стиле – пройти вдоль кромки прибрежных склонов на бульвар, носящий имя юмориста Михаила Жванецкого. Но прежде расскажем, какое отношение имеет готический дворец к персидскому шаху. Правитель Персии тут действительно жил – после своего свержения в 1907 г. потерявший престол монарх скитался по миру, тратя прихваченную с собой часть государственной казны. В Одессе шах задержался на 10 лет, с 1910 по 1920 гг., и уехал только тогда, когда понял, что революция окончательно победила и здесь. Дворец, построенный еще в 1850-х годах для польского магната Бжозовского, он все это время арендовал. Впоследствии персидский владыка перебрался в Париж, где и окончил свои дни, а одесситы в память об экзотическом постояльце и поныне именуют дворец Шахским, забывая о его польских корнях.

Классик и апельсин. Проходим мимо боковых фасадов дворца – и мы на бульваре имени живого классика. В честь Жванецкого он был назван совсем не давно – в 2007 году – а до этого носил названия Искусств и Комсомольский. Бульвар был оборудован в советское время как пешеходное продолжение Приморского бульвара. Наше внимание сразу же привлекает необычный монумент в начале бульвара. Это памятник Апельсину, а в целом – рождению Одессы, вернее, необычным обстоятельствам ее спасения в «детском» возрасте. Кратко история апельсиновой взятки государю императору Павлу Первому изложена на монументе. Это подношение действительно спасло город, возродив интерес императора к проекту своей матери Екатерины. До доставки в Петербург груза померанцев государь явно не собирался продолжать финансировать проект, который он считал бесполезной тратой казны. Апельсины его убедили, и существованию Одессы более ничего не угрожало.

Генерал, маршал и изобретатель – «обитатели» Преображенской улицы. От памятника поворачиваем на еще один бульвар – верхний квартал улицы Преображенской. Это самый короткий бульвар в городе, и собственного названия он не имеет. Сквер посреди улицы, напротив здания нынешнего Экономического университета, был разбит в 1881 году. В первом от моря здании под №2 жил генерал Федор Радецкий (1820-1890), герой войны за освобождение Болгарии от турок. Само здание нынешнего Экономического университета сооружено в 1877 г. и предназначалось для коммерческого училища. Следовательно, дух коммерции никогда эти стены не покидал.

Завершает сквер бюст маршала Советского Союза Родиона Малиновского – уроженца Одессы, министра обороны СССР в 1960-х годах, и одного из кавалера ордена Победы. Бюст установлен еще при жизни маршала.

Мы проходим несколько интересных задний, находящихся по левую руку от нас. В их числе – здание бывшего Художественного училища (№14-16), бывший корпус исторического факультета университета – ныне университетская библиотека (№ 24), и находящийся рядом с последней небольшой домик №22, в котором жил и работал с 1896 г. по 1924 г. Иосиф Андреевич Тимченко - изобретатель первого в мире киноаппарата для съемки и демонстрации фильмов.

На углу улицы Щепкина, находится примечательный своим высоким арочным балконом-лоджией дом по №13. Этот балкон считается в Одессе самым высоким. За зданием университетской библиотеки находится боковой вход в Городской сад, пройдя через который, можно выйти на Дерибасовскую улицу.

Наша насыщенная прогулка в этом месте оканчивается, предоставляя вам возможность прогулять или отдохнуть в старейшем одесском саду, с выходом на центральную улицы Одессы – на два квартала ее «променада» с ресторанами, кафе и магазинами, столь манящими туриста в любое время года.