Как недорого отдохнуть в Закарпатье: дорожные заметки и практическое руководство

Выезжаем в три ночи 29 апреля. Устроив дочку с подушкой и одеялом на заднем сиденье машины, а лабрадора Дюну — под передним, выбираемся из темного двора. На выезде из Киева — небольшая остановка на заправку. Радуюсь экономичности нашей старенькой машины, оборудованной системой «газ — бензин»: 40 л 95-го и 34 л сжиженного газа обходятся всего в 300 грн. Этого достаточно, чтобы добраться до Закарпатья: если не врет GPS, до пункта назначения около 750 км. Кстати, о GPS. Железка (навигатором мы пользуемся впервые) оказалась очень удобной — не нужно вглядываться в карту, подсвечивая ночью фонариком, и «ловить» взглядом придорожные указатели.

Сто грамм для храбрости: на трезвую голову ездить по горному бездорожью на старенькой «Ниве» страшновато

К 11 утра, проехав Житомир, Бердичев и Хмельницкий, добираемся до Тернополя и сворачиваем сначала на Черновцы, а затем — на второстепенную трассу в сторону Ивано-Франковска. Во второй половине дня выбираемся на прямую трассу Ивано-Франковск — Яремча — Хуст: дорога уходит в горы, до места назначения остается менее 200 км.

Первое впечатление от Восточных Карпат — узкоколейка вдоль шоссе, донельзя похожая на железную дорогу из фильма Кустурицы «Жизнь как чудо». Вполне возможно, не просто похожа — сотню-полторы лет назад эти тоннели, мосты и станции могли строить австрийцы, так же как и на Балканах. От красоты гор захватывает дух.

Как проехать

МАРШРУТ: Киев — Житомир — Бердичев — Хмельник — Хмельницкий — Тернополь — Ивано-Франковск — Яремча — Рахов — Великий Бычков.
ТРАНСПОРТ: ВАЗ-2108 1991 года выпуска, оборудованный системой «газ — бензин».
ЭКИПАЖ: капитан — жена Вита, штурман — собственно я, юнга — дочь Катя, пассажир — лабрадор Дюна.

Около семи вечера въезжаем в приграничную зону: сразу за Тисой — Румыния. Желто-голубые бетонные столбы вдоль реки не что иное, как государственная граница. Итак, мы почти на месте — до Великого Бычкова около 30 км. Как всегда, в горах ощущается смена климата: на перевале деревья стоят еще без листвы, а в долине Тисы уже цветут вишни и яблони.

Неожиданно начинается ливень — нас таки догнала туча, тянувшаяся следом почти от самого Ивано-Франковска. По закону бутерброда дождь припустил, когда мы выезжаем на участок трассы, пострадавший во время последнего наводнения. Подмытая Тисой дорога несколько раз сужается до одной полосы, вплотную прижимаясь к горам. Постепенно ливень переходит в моросящий дождик. Из-за туч выглядывает солнце. В Закарпатье погода может меняться по несколько раз за день.

И тут кризис: совершенно целый, но брошенный хозяевами дом в горах

Поплутав по Великому Бычкову, находим гостиницу, в которой через интернет забронирован номер, — она примерно в километре от трассы, в предгорьях на окраине села. Пока жена с дочкой выгуливают собаку, с опаской захожу во двор: часто на фотографии все выглядит лучше, чем в жизни. Но и отель, и номер в мансарде оказываются на уровне.

Поужинав, отправляемся спать. «Вечеря» с боб-левешем на первое, жареной форелью и кремзликами (жена, дочка и я мгновенно нахватались местных слов и выражений — «йо» вместо «да» мы говорили еще неделю после возвращения домой) обходится в 200 грн. Ресторан при гостинице не самый дешевый в Закарпатье.

Встав пораньше, отправляемся в сторону Хуста. Мне хочется купить домашнее вино в Виноградове (по словам местных, там самая вкусная изабелла во всем Закарпатье). Вита собирается набрать Шаянской воды в бювете под Вышково, а Кате не терпится сфотографироваться в настоящем гуцульском наряде в частном музее в Грушево. На выезде из Грушево находим отличный ресторанчик, прилепившийся к склону горы. Обед на троих — всего 50–70 грн. Домой, то есть в гостиницу, возвращаемся уже затемно, выполнив всю запланированную программу и совершенно устав.

Утром идем на риск: проезжаем от Косовской Поляны до Рахова по старой австрийской дороге, только местами покрытой асфальтом, положенным поверх брусчатки времен императора Франца-Иосифа. Живописнейшая дорога стоит нам сломанного замка багажника и нескольких царапин на капоте (на перевале приходится пробираться под упавшей на дорогу елью). Днем позже по координатам, заранее раздобытым в интернете, нам удается отыскать командный пункт Синевирского укрепрайона венгерской линии Арпада, построенной в 1942–1944 годах. Многоэтажный дот возле реки Теребля, врытый в крутой склон, с госпиталем, артиллерийским капониром, ходами сообщения и окопами поражает воображение.

Главная изюминка частного музея в с. Грушево — возможность примерить национальные костюмы

4 мая из Киева к нам приезжают родственники — Юра и Ира. В соседнем поселке Кобылецкая Поляна находим свободный коттедж на турбазе. Дом с каминной комнатой, гостиной, двумя спальнями, спутниковым ТВ обходится всего в 360 грн в сутки. Недорого даже по местным меркам. На вопрос, почему так дешево, невозмутимый хозяин Дмитрий Михайлович объясняет, что жилье только часть его дохода. На базе можно арендовать все, что угодно: от спортивных луков и велосипедов до байдарок и автомобилей. Поэтому турбаза, в отличие от других гостиниц, не пустует круглый год.

Дюна: «горный» лабрадор

На следующий день берем на прокат старенькую «Ниву»: дорогое удовольствие — 3,5 грн/км. Зато на внедорожнике советского образца можно забраться далеко в горы — туда, где местные ездят разве что на «Уралах» или 66-х «Газонах». После тестовой поездки с хозяином по бездорожью («Нива» уверенно идет вверх и под углом почти в 450) за руль садится Юра, самый опытный водитель среди нас. Отправляемся в горы. Недовольна только Дюна. Лабрадору досталось место в багажнике, и когда машину бросает на ухабах, собака, пытаясь уцепиться когтями за железный пол, с грохотом летает из угла в угол. Наконец пес находит выход: втиснув голову между плечами Виты и Иры, на крутых подъемах Дюна буквально «висит на ушах».

Чем выше в горы, тем холоднее. Выехав в футболках, мы постепенно натягиваем на себя все захваченные кофты и куртки. Выбираемся на полонину над Раховом. Еще пару километров — и на последний перед вершиной склон отказывается взбираться даже «Нива». Поднимаемся наверх, и… ощущения трудно описать словами. Под нами, далеко внизу, раскинулся Рахов, блестит, извиваясь, голубая лента Тисы, на горизонте видны заснеженные пики Говерлы и Черной горы. До меня доходит смысл фразы: «З полонини пісня лине»: глядя на открывшуюся панораму, трудно стоять молча, особенно на пьяную голову… Не сговариваясь, мы горланим, каждый что-то свое, включая собаку.

«З полонини пісня лине»: альпийский луг с видом на Говерлу

К сожалению, в короткий репортаж трудно втиснуть все впечатления от горного путешествия. Позади пограничные поселки, поездка на Синевир — на склонах вокруг этого горного озера на высоте более 1000 м сквозь снег растут цветы; форель ловится на привязанную к леске спичку. Нужно сказать о еще одной достопримечательности этого параллельного мира — времени. Эта часть Закарпатья живет в «собственном часовом поясе», разница с Киевом — минус два часа. По утрам мы часто смешили местных, пытаясь в семь утра позавтракать в ресторане, который работает с девяти.

9 мая собираемся домой. На обратном пути заезжаем в небольшой городок Обертин недалеко от Коломыи. Тут, в братской могиле, похоронен мой дед, танкист, лейтенант Хомяков Иван Андреевич, погибший в 1944-м. Тогда похоронку семья так и не получила — мой отец разыскивал могилу почти 30 лет.

«Прохід суворо заборонено»: сразу за Тисой — Румыния