Національний природний парк Синевир щорічно приваблює туристів з усієї України, особливо в теплу пору року. Найбільше їх цікавить знамените однойменне озеро, а також центр реабілітації бурих ведмедів. Озеро Синевир - найвідоміше озеро Карпат, одночасно найглибше і найбільше гірське озеро України, про нього ходить чимало легенд. Вхідний квиток до заповідника, де знаходиться озеро Синевир, для дорослих коштує 25 гривень, за додаткову плату пропускають машини (що дуже дратує піших туристів, адже дорога там одностороння, а тротуарів немає). Від в'їзду до самого озера йти приблизно кілометр, з некрутим підйомом. Дорога займає до півгодини, якщо йти неспішно. Навколо приголомшлива природа – вздовж дороги тече струмок, навколо густа рослинність, пташки співають. А тому настійно рекомендуємо подолати цю відстань саме пішки. Корисно і красиво. Саме озеро Синевир за годину можна обійти стежками з зупинками для фото, а на острів навпроти головного входу ведуть містки. Якщо лінь обходити, а відразу хочеться на острів – є платна переправа на плоту. На самому острові знаходиться дерев'яний пам'ятник Сині та Виру – героям однієї з найпоширеніших тутешніх легенд.  Купатися в озері заборонено – воно дуже глибоке і погано прогрівається, а тому є сильний ризик потонути. Біля Синевира є альтанки для привалу, сувенірні лавки і точки з шашликами/напоями. Є тут і ресторан національної кухні «Трембіта». Ще один варіант – колиба «На Децу до Цімбора» на в'їзді до заповідника. Саме її радять екскурсоводи. Тут досить великі порції, можна поїсти на суму до 150 гривень з людини. Однак варто розуміти, що карпатська кухня дуже ситна і зовсім недієтична, а тому краще їсти після прогулянки. І якщо ви не їсте м'яса, краще одразу уточнюйте. Центр реабілітації бурих ведмедів на Синевирській поляні відкритий у 2011 році. На закритій території в 12 гектарів утримуються понад 20 ведмедів, вилучених по всій Україні з невеликих цирків, ресторанів, звіринців і у приватних власників, де не були створені належні умови для тварин. Відвідувачі бачать лише передню частину вольєрів, куди ведмеді виходять поїсти і відпочити. Однак також тварини мають можливість йти глибше в ліс, де для них створені максимально природні умови. Тут ведмеді, які вже ніколи не зможуть вижити в дикій природі, заново вчаться йти в сплячку і борються зі стресом. Варто зайти сюди хоча б для того, щоб поглянути в сумні очі тварин і зрозуміти, що цирки і звіринці – це не розвага, а справжнє знущання. Для того, щоб ще більше перейнятися долею вихованців центру – обов'язково зупиніться біля стенду, де докладно розписані історії кожного ведмедя. Вхідний квиток для дітей коштує 10 гривень, для дорослих – 25 гривень. Також на вході в центр на вас чекає перша велика хвиля продавців місцевого делікатесу – різнобарвного солодкого сиропу на травах з додаванням меду з різними цілющими властивостями, який місцеві продавці чомусь називають медом. І це не найкраща рекламна кампанія, адже на мед воно не схоже, а тому туристи вважають, що їх намагаються обдурити. Сам сироп досить смачний, добре йде до чаю або кави, можливо, навіть допомагає при застуді або головних болях.

Путешественник и фотограф Дмитрий Дятлов показывает нам прекрасные летние Карапты и делится опытом своих походов с теми, кто планирует покорить наши горы этим летом. Ну, или следующим.  Примерно с конца апреля, когда на хребтах остаются только кляксы талого снега, лето вступает в свои права, и Карпаты предстают перед путешественниками совсем в ином виде. Путешествовать в горах летом намного проще, чем зимой. Долгий световой день, как правило, теплая погода, дают возможность проходить по 25 – 30 км в день. Но и летом Карпаты капризны и непредсказуемы, как и любые другие горы. И прежде чем отправляться в путь – будь-то просто прогулка за грибами, или длительный поход, нужно усвоить ряд правил. В этом репортаже собраны фото из многих походов: как коротких, так и многодневных. Один из походов был одиночным и растянулся более чем на 300 км. Цель была – зайти в как можно более дикие места и как можно меньше сталкиваться с цивилизацией. Так что могу дать несколько советов тем, кто планирует долгие вылазки в горы.    Главная проблема – это дожди. Они могут идти очень и очень долго. Так что если прогноз погоды обещает сплошные ливни, лучше не ехать. Себе дороже. Или готовиться к очень специфическому походу, в котором, конечно, тоже есть своя романтика. Промокает все, что бы вы на себя ни надели – это вопрос времени. Поэтому необходима качественная непромокаемая куртка, комплект сменной одежды (а лучше несколько) и хорошая обувь, может быть очень грязно и сыро! Флис – отличный вариант утепления: легкий, греет даже будучи мокрым, и отлично сохнет. Все вещи должны быть упакованы в пакеты, и только потом – в рюкзак. На рюкзак покупается специальная накидка. Очень спасает тент от палатки, уложенный сверху в рюкзак. Когда резко налетает гроза, им можно накрыться и переждать непогоду, оставшись практически сухим. Но если дождь затяжной, а надо идти дальше, спасают целлофановые плащи. Лучше иметь с собой несколько, поскольку они быстро рвутся.  Стоит помнить про молнии и пережидать грозы в безопасном месте. Год на год не приходится, но бывают очень сильные бури. Лично я попадал под град с грецкий орех с рвущим палатку ветром. Не стоит ставить палатку на хребтах и вблизи рек.  Костры в сырую погоду можно раскладывать смело, поскольку риск пожара равен нулю. Сложнее добыть огонь. Большой костер проще поддерживать, и тепло от него распространяется на несколько метров. Ночью может быть достаточно холодно и сыро. Полезно иметь горелку, поскольку иногда разводить костер слишком энергозатратно.Учтите, что связи может не быть, поэтому на онлайн-карты лучше не рассчитывать. Бумажные карты большей части Карпат можно купить в туристических магазинах, так что особых проблем с ориентированием не будет. Хотя, стоит помнить, что проблемы бывают всегда, и многие приключения начинаются с фразы «Я знаю короткую дорогу». В горах всегда можно заблудиться, но при наличии всех необходимых туристических вещей, это скорее приключение, нежели проблема. Даже в самых диких местах можно выйти к людям по воде. Любой ручей впадает в реку, а река рано или поздно приведет к людям. Иногда очень здорово сойти с туристических троп и побродить в диком лесу, наблюдая местную живность и сказочные растения. Имея достаточно времени, желание и элементарный набор навыков, можно затеряться в Карпатах на несколько недель, не встречая признаков цивилизации. А можно проложить свой маршрут таким образом, чтобы каждые три-четыре дня выходить в села с магазином и едой. Все зависит от того, что вам надо. Найти колыбу и пожить в ней – тоже очень хорошо. На таких долгих стоянках обычно получаются самые удачные кадры.   В репортаж вошли фото из самых разных районов Карпат. Все Горганы – западные, центральные и восточные, хребты Свидовець и Братківський, малоизвестные массивы невысоких гор Ивано-Франковской и Закарпатской областей, бескрайние полонини Кривопілля и высочайшие горы Украины на Черногорском хребте.

Актовский каньон - одно из из самых красивых и необычных мест Украины, уникальный комплекс лесной и водной экосистем с ансамблем скал и гранитных валунов, единственный в Европе, который по своим геолого-ландшафтным показателям в миниатюре с огромной точностью во времени образования напоминает знаменитые каньоны северной Америки. Это - один из старейших участков суши в Евразии, сформированный из вулканических пород. Море здесь высохло еще 60 миллионов лет назад.Актовский каньон, который называют "Долиной дьявола", находится в долине реки Мертвовод (приток Южного Буга), вблизи села Актового Вознесенского района Николаевской области. Длина всего каньона около пяти километров, высота скал - до 50 метров, площадь - более 250 гектаров. Каньон состоит из выветренных гранитов, перерезанных Мертвоводом, в некоторых местах образуются отвесные каменные стены, на берегах лежат огромные валуны. Природный комплекс Актовского каньона, как и все берега Мертвовода, входит в состав природного национального парка "Бугский Гард". Каньон не очень популярен из-за плохо развитой инфраструктуры. Массовые туристы редко доезжают до самого каньона, ограничиваясь только скалами в самом селе Актово, в саму долину проехать сложно. Затруднительный рельеф местности не даёт возможности сплава по реке, но привлекателен для поклонников экотуризма, фотографов и скалолазов. Да местные приходят сюда порыбачить.Сейчас в это трудно поверить, но еще сто лет назад река Метрвовод была судоходной. Советская власть решила обустроить здесь колхозы - русло во многих местах перегородили дамбами, берега превратили в поля. Течение реки замедлилось, дно заилилось, русло заросло камышом. Говорят, слой ила и грязи местами достигает пяти метров, кое-где река превратилась в болото, которое можно перейти вброд. Но в некоторых местах еще сохранились небольших журчащие каскады и даже водопады.В этих местах проводились многие ритуалы древних племен. В долине похоронено много скифских царей. По легенде, правителей отправляли в последний путь по течению Мертвовода. Отсюда и такое мрачное название. Геродот называет эту реку Эксампей, что в дословном переводе означает "мертвая вода". Есть и другая легенда - во время одного из татарских набегов местные жители сварили ядовитый отвар и вылили его в реку выше по течению от лагеря татар. Враги выпили водицы и перемерли. По ещё одной версии, река получила название после страшной битвы запорожских казаков с турками, после которой из-за тел убитых не было видно речной воды.

Фотограф и путешественник Дмитрий Дятлов – о весенней Голландии: цветы, каналы, птицы и дух свободы. «Этот весенний репортаж получился неожиданно туристическим – как для путеводителя. В него вошли те основные «магниты», которые притягивают в Голландию туристов со всего мира. Цветочные поля, которые обычно расцветают в середине апреля и на пару месяцев превращают довольно унылый и однообразный голландский пейзаж в разноцветное «лоскутное одеяло». Причем на полях цветут не только тюльпаны – первыми распускаются нарциссы и гиацинты, и их аромат просто сбивает с ног. Каналы Голландии – отдельный раздел путеводителя. В репортаж вошли кадры, сделанные в знаменитой деревне Гитхоорн, где нет дорог для машин – только каналы, пешеходные дорожки и мостики. Общественным и личным транспортом здесь служат лодки всех видов и размеров. Ну и Амстердам, который хорош в любое время года. Весной он оживает: народ меняет куртки на футболки (даже при температуре +10), устраивает  пикники на лодках и в парках, выставляет столики из кафе на улицу. Когда бродишь по городу до глубокой ночи, смешавшись с разношерстой толпой, дух свободы и раскрепощения ощущается особенно остро. Я очень люблю это город, и каждый раз нахожу в нем что-то новое».

Друга половина квітня через цвітіння сакури – японської вишні – перетворює Ужгород на куточок Японії. Тисячі квітучих дерев приваблюють десятки тисяч туристів. А такої кількості гостей, як цьогоріч, місцеві мешканці не пригадують взагалі. Черги під деревами – без перебільшення, черги під деревами - щоб зробити фото - завдяки сакурам Ужгород перетворився в туристичну Мекку! Натовпи людей кожного дня гуляють набережними Ужа та маленькими покрученими вуличками центральної частини міста в пошуках красивих місць для фотосесій. У затишних куточках – художники з мольбертами, на площах – фести, виступи, концерти, в спортивних залах – змагання, і все присвячене сакурі. Ужгородці кажуть, що стільки людей в місті просто не пригадують.

Пожежу в Нотр-Дам де Парі, яка тривала тривала з вечора 15 квітня, вдалося  ліквідувати. Пожежникам вдалося врятувати основні елементи структури собору, а також дві башти та фасад споруди. На місці з вогнем боролися близько 400 пожежників, один із них отримав незначні поранення. Причина виникнення загоряння в соборі досі не встановлена, повідомив представник міністерства внутрішніх справ Франції Лоран Нуне уранці вівторка, 16 квітня. На даний момент слідчі виходять з того, що пожежа виникла унаслідок нещасного випадку, імовірно, пов'язаного з будівельними роботами на даху пам'ятки. Вогонь охопив верхню частину собору Паризької Богоматері 15 квітня о 18:50 за місцевим часом і призвів до значних руйнувань даху будівлі. Обвалився розташований посередині даху шпиль собору разом з частиною покрівлі. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відбудувати ушкоджену вогнем французьку пам'ятку. Він зазначив, що "найгіршого вдалося уникнути", і висловив вдячність пожежникам, завдяки роботі яких вдалося врятувати дві головні вежі Нотр-Даму. Собор, як висловився Макрон, є частиною французької історії, французького духу, "епіцентром наших життів". Відразу ціла низка організацій, компаній і меценатів по всьому світу пообіцяли виділити кошти на реставрацію собору Паризької Богоматері, що серйозно постраждав у результаті пожежі. Один із найбагатших людей Франції - Франсуа Анрі Піно - виконавчий директор компанії Kering, що володіє такими брендами, як Gucci та Yves Saint Laurent, пообіцяв перерахувати на відбудову собору не менше 100 мільйонів євро. Свої співчуття французькому народу через цю трагедію висловили багато глав держав та урядів, а також очільників міжнародних організацій. Серед них - президент США Дональд Трамп, голова Європейської Ради Дональд Туск, очільник Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також генеральна директорка ЮНЕСКО Одре Азуле та багато лідерів європейських держав. Речник канцлерки Німеччини Анґели Меркель Штеффен Зайберт зазначив, що очільниці німецького уряду "було гірко бачити жахливі кадри" пожежі у Нотр-Дамі - символі французької культури. "Наші думки з нашими французькими друзями", - написаф Зайберт у Twitter. Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів готичної архітектури. Його почали будувати у ХІІ столітті. Будівництво монументальної споруди тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. Нотр-Дам де Парі щороку відвідують близько 13 мільйонів туристів.

Константин Симоненко – первый украинский путешественник, который побывал во всех 193-х странах мира, что зафиксировано в Национальном реестре рекордов Украины. Этой зимой Константин побывал в Сомалиленде – непризнанном государстве в северной части Африканского Рога, на территории бывшей колонии Британское Сомали.  Столица Сомалиленда – город Харгейса, с населением около 800 тысяч человек, примерно, как наш Львов или Запорожье.Как известно, государство Сомали состояло из трех бывших колоний Британии, Франции и Италии. Когда в Сомали начался хаос и гражданская война, бывшая британская часть в 1991 году отделилась и провозгласила независимость под названием Сомалилэнд. За этим последовала достаточно кровопролитная война с войсками, подчиненными Могадишо, но Сомали уже была слишком слабо, чтобы удержать эту территорию. На данный момент Сомалиленд является непризнанной страной, хотя там есть все признаки нормально функционирующего государства – демократические выборы, своя армия, свои деньги, судебная система и даже собственные паспорта и визы. Тем не менее, официально считается, что Сомалиленд это часть большого Сомали.

Дмитрий Дятлов, фотограф и путешественник: "Вторая часть репортажа о зимних Карпатах. Основная информация – в первом. Этот репортаж, в основном, про малоснежные зимы. На фото отчетливо видно, насколько было холодно! Замерзшие шнурки, которые совершенно невозможно завязать утром, иголки изморози на камнях (местные называют камни горганами – отсюда и происходит название горного района). Траверсы хребтов Черногора, Сивуля, Браткивська, Довбушанка и других. Переходы через лесные районы с ориентированием по столбикам и продиранием через заросли, поиски троп, сырость и редкая радость – ночёвка в горной колыбе. Чаще всего это домик пастуха, который топится по-черному, то есть костер горит в центре".

Дмитрий Дятлов, фотограф и путешественник: "Эта зима была богата на приключения туристов в Карпатах. Как и во многие другие годы. Хочу прокомментировать это, как имеющий отношение к туризму и альпинизму путешественник.90% несчастных случаев происходят по вине самих туристов. Лавины сходят не так часто, в непроходимых лесах есть тропы, а дикие звери видны по следам. Огонь добывается практически всегда и везде, надо просто уметь. Горы живут по своим законам, и нарваться на неприятности человек может только сам, если он их не учел и не был подготовлен. Зимние Карпаты суровы. И могут быть по-настоящему суровы. Сравнимо с Кавказом.  Снега может выпасть очень много, а может быть и только изморозь и ледяная корка от облаков, проносящихся с ветром. Плюс – снег совершенно разный. Снег в лесу – это не снег на хребтах! При +2С в лесу у подножья гор и -20С на хребтах и вершинах снег отличается плотностью. Иногда необходимы снегоступы, иногда – “кошки”, иногда – очень теплая альпинистская обувь, расчитанная, как минимум, на Эльбрус. Температура может опускаться до -30С и ниже, с сильнейшим ветром. Влажность высокая, и при отсутствии снега горы покрываются ледяной коркой. Для походов по хребтам надо иметь серьезную горную палатку, альпинистскую одежду, горелку и все материалы для костра. А в некоторых местах желательно иметь ледорубы и снаряжение. Иногда приходится применять технику альпинизма. Пережидать непогоду – это отдельное удовольствие. Бывает, что дальше просто невозможно идти – и приходится ждать ясного неба. В этом случае не помешает горная пуховка и непродуваемые вещи. Погода может не меняться неделями, а может меняться каждые полчаса. Нужно уметь дождаться "окна", как говорят альпинисты, чтобы подняться на вершину и не застрять в непогоде.Леса становятся непроходимы, если выпало много снега. Без снегоступов тогда никак. Нужно хорошо читать тропы и ни в коем случае не заходить в "жереп". Так в Карпатах называют альпийскую сосну. Никакое сокращение пути не стоит сил, потраченных на продирание через обледенелый жереп. Иногда облака надолго затягивают все вокруг, и видимость может падать до нескольких метров. И нужно как-то ориентироваться. Поэтому ходить лучше только по тропам, хотя и тропы могут просто оборваться в чаще. Хорошие бумажные карты очень выручают, потому что телефон может просто сесть из-за мороза, да и электронная карта не всегда отображает полной картины. Очень выручают пограничные столбики времен Первой мировой, разбросанные по лесам и хребтам. Местами попадаются хижины, в которых можно просушиться и отдохнуть. Найти такую на пути – всегда праздник. Но большинство построек – это просто руины. Как ледоруб необходим на высоте, так в лесу необходим хороший нож, плюс еще и пила. Костер в лесу – это всегда друг, ни одна ночевка на хребте с горелкой не сравнится с ночевкой у костра – с  живым огнем. Зимние походы сложнее летних еще и потому, что световой день короткий. А от момента "проснуться в палатке" до момента "тронуться в путь" уходит в среднем два часа. И это у очень слаженной группы. На разбитие ночлега также нужно время. Погода и возня со снаряжением усложняют переход. Если поход рассчитан на неделю, придется нести не меньше 20-23 кг на каждого. Для многих туристов это вполне комфортный вес. Этот репортаж о зимних походах по Карпатам 2014-2017 годов. Мармаросы с попытками подняться на Поп Иван в течение трех дней, встреча Нового года на Говерле и Графе, траверс Черногорского хребта, непроходимый жереп Черной Клывы. И ледяной поход протяженностью более 100 км через скалистые Довбушанку, Сивулю, Игровечь и большую часть Горган. Каждый из этих походов был особенный и уникальный. Но больше всего запомнилось ощущение первозданной дикости. На фото есть как Говерла, так и очень дикие места. В последних есть ощущение огромного пространства вокруг, в котором нет ни души".        

13 декабря стартовало онлайн-голосование за талисман Киева, который станет частью туристической символики города и дополнит уже существующую. Оно продлится до 19 декабря 2018 года. По задумке авторов, конкурс проводится с целью дальнейшего формирования положительного имиджа столицы и ее популяризации как современного европейского города. Однако результат получился неожиданный - соцсети насмешили абсолютно все варианты талисмана и люди не могут определися, какой из вариантов им больше не нравится.