Фоторепортажиметки: туризм
  • Брюгге: пиво и шоколад в средневековых декорациях Брюгге: пиво и шоколад в средневековых декорациях

    Фотограф и путешественник Дмитрий Дятлов продолжает знакомить нас с самыми интересными местами планеты. Брюгге - один из самых знаменитых старинных городков мира. Он навечно внесен во все списки топ-достопримечательностей Бельгии и обязательных для посещения мест Европы. Сложно представить, но через этот маленький город с населением чуть более 100 тысяч ежегодно проходит поток в несколько миллионов туристов (по официальным данным - до 4-х миллионов, но местные жители утверждают, что больше). При этом Брюгге героически держит оборону и не сдается под натиском многонациональной толпы визитеров. Каким-то образом городку удается сохранить свой уникальный стиль, свое очарование, свою атмосферу. В зданиях, выстроенных несколько веков назад, все так же живут люди. Старинные мостовые не трескаются под напором автомобилей и не требуют ремонта. По улочкам ездят кареты, а по каналам плавают лодки. Понятно, что возят они туристов - но делают это как-то очень естественно, не без удовольствия. Один из символов города - знаменитая башня Белфорт с 47-ю колоколами. Она стоит в самом центре, на Рыночной площади, и с нее открывается замечательный вид на красные крыши. Преодолеть 366 каменных ступенек - почетная миссия каждого туриста, но для того, чтобы ее выполнить, придется отстоять очередь. В башню может находиться не более 50-ти человек одновременно, и законопослушные бельгийцы соблюдают это правило неукоснительно. Брюгге - рай для любителей шоколада. Шоколад тут везде: различных вкусов, цветов и конфигураций. Бельгийские вафли и мороженое также достойны самого пристального внимания. Про пиво и говорить не приходится: пиво в Бельгии - это отдельная наука, культура и религия, и Брюгге в этом плане не ударит в грязь лицом. А еще из Брюгге можно съездить к Северному морю - до побережья всего 20 километров. Летом прибрежные дюны превращаются в место паломничества:  всем хочется насладиться морской прохладой и подышать соленым ветром. Надо сказать, что места на бесконечных песчаных пляжах  хватает всем, так что тут можно смело спасаться от жары.    

    24.06.2019 22 1266
  • Здесь было море: как живут на берегах высохшего Арала Здесь было море: как живут на берегах высохшего Арала

    Аральское море — соленое озеро, которое находилось на границе Казахстана и Узбекистана и входило в тройку самых больших озер планеты. Неразумно высокое потребление его воды для орошения хлопковых полей привело к тому, что Аральское море стало высыхать. За последние сорок лет площадь озера сократилась в десять раз. Из-за снижения уровня воды погибла рыба. Высыхание моря не только лишило людей работы, но и сказалось на экологии: Арал был огромным терморегулятором, поэтому, когда вода ушла, максимальная температура в окрестностях стала достигать 60°C.Документальный фотограф и журналист Юлия Галушина путешествовала по Приаралью, снимая жизнь людей, которые верят, что Аральское море возродится. — В бассейне Аральского моря проживает 40 миллионов человек, из них 4 миллиона — в зоне экологического бедствия. Все, кто мог, давно уехали отсюда. Остались пенсионеры и те, кто присматривает за пожилыми родителями. Местные работают в госучреждениях, в поселках люди зарабатывают на жизнь разводя овец, лошадей и верблюдов. Молодежь при первой возможности уезжает на заработки в большие города России и Казахстана. Еще в окрестностях Арала живут романтики, которые верят, что море возродится. Меня впечатлила история одной семьи из села Акеспе. Когда море ушло, песок завалил его по самые крыши. Местные жители построили аул в трех километрах от старого селения и перебрались туда. В поселке осталось десять семей. Одну из жительниц Акеспе зовут Турсун. Ее муж несет вахту на Урале, четверо детей каждый день ездят в школу в соседнее село. Несмотря на то что в Акеспе нет ни магазинов, ни канализации, Турсун не хочет бросать свой дом. В поселке Шеге я познакомилась с художником. Он видел Аральское море в детстве, но до сих пор продолжает рисовать его. Еще есть ученый, который собирает у себя дома документы о катастрофе на Арале. Однажды во время аэросъемки он увидел на дне огромные рисунки и вот уже двадцать пять лет пытается разгадать их значение. Все эти люди заботятся об Аральском море, как о больном ребенке, и ждут его выздоровления. Люди на Арале живут воспоминаниями. После их историй я невольно представляла, как здесь было раньше: море, корабли, обжитые дома на берегу. Я снимала в Узбекистане и Казахстане. Начала в Аральске — бывшем порту Аральского моря, — потом побывала в рыбацких поселках Акеспе, Тастубек, Жаксыкылыш, Шеге, и Муйнаке — узбекском городе, в котором тоже когда-то был порт. Сюда приезжает так много журналистов, киношников и блогеров, что местные шутят: если бы каждый из них привозил с собой ведро воды, Аральское море удалось бы спасти. За снимок некоторые местные жители просят деньги — люди слишком устали от внимания фотографов. Туристы — один из основных источников дохода для местных, которые селят их у себя дома и проводят для них экскурсии. Особо предприимчивые открывают заправки и гостиницы. Кроме сумок с национальной вышивкой, других сувениров здесь нет. Но путешественники из Европы, США и Японии едут сюда не за ними, а чтобы увидеть сюрреалистические пейзажи в духе Сальвадора Дали и ржавые суда в песчаных дюнах. До недавнего времени на Арале было два кладбища кораблей — в Муйнаке и Жаланаше. Но пять лет назад местные жители растащили двенадцать кораблей в Жаланаше на металлолом. Туристы, которые сегодня приезжают в Жаланаш ради селфи на фоне ненужных судов, находят только длинные ржавые пятна на земле. Дно высохшего моря покрылось слоем соли; местами почва поросла саксаулом и желтым камышом. Внедорожники, на которых ездят путешественники и местные жители, отполировали землю до блеска. Поблескивающие на солнце солончаки издалека напоминают водную гладь. В Приаралье регулярно случаются бури. Ветер поднимает со дна пыль, соль и химикаты, которые оседают в селах Каракалпакстана и Туркменистана. Песком покрыты дороги, площади, тротуары; чтобы защитить свои дома, местные жители наглухо закрывают окна. Когда ходишь по здешним местам, каждый шаг поднимает облако пыли. Из-за сухого воздуха все время кашляешь, поэтому некоторые люди здесь ходят в защитных масках. Осолонение Арала привело к тому, что подземные воды тоже стали солеными, поэтому пить воду из-под крана нельзя (но люди все равно ее используют). В Казахстане большие природные запасы соли, в Приаралье она считается природным богатством. По иронии судьбы, соль убила все живое в районе Арала. Правительство СССР знало, что Аральское море исчезнет, но продолжало выкачивать из него воду. Арал «выпивали» пять республик: Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Они и должны были его спасать. Первые шаги были сделаны в девяностых: страны Центральной Азии подписали соглашение о спасении водоема и создали Международный Фонд спасения Арала. Вода из Арала шла на снабжение городов, орошение хлопковых полей, а также использовалась на заводах, которые находятся в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи. Чтобы спасти море, пришлось бы остановить промышленность на сорок лет. Чиновники бы на это никогда не пошли, поэтому многие проекты по восстановлению умирающего Арала остались на бумаге. Четырнадцать лет назад власти Казахстана построили Кокаральскую плотину, которая спасла Малый Арал от пересыхания. После того как в водоеме появилась рыба, сюда на двухнедельную вахту начали приезжать молодые люди из Кызылорды и Аральска. Живут они в землянках по несколько человек, пойманную рыбу сдают на предприятия. Если повезет, одна лодка с несколькими рыбаками может заработать за день около $200. Больше всего платят за сазана и судака. Власти Казахстана и Узбекистана пытаются смягчить последствия катастрофы. На дне высохшего моря высаживают кустарник. По расчетам чиновников, через десять лет растения покроют всю площадь и остановят эрозию грунта. На берегу высаживают фруктовые деревья. Но пока эффект едва заметен. Я продолжаю снимать на берегах Арала. Чтобы найти явления, скрытые от туристов, специально отхожу от популярных маршрутов. В моих планах издать фотокнигу под названием «Почти море». Я посвящу ее людям, которые потеряли море и привыкают жить без него.

    19.06.2019 19 2384
  • Дайте шанс «Славкурорту». Украинцев зовет в гости самая прифронтовая здравница Дайте шанс «Славкурорту». Украинцев зовет в гости самая прифронтовая здравница

    Город Славянск в Донецкой области, несмотря на оккупацию боевиками - адептами «русского мира», которая длилась с апреля по июль 2014 года и сопровождалась кровопролитными боями, остался верен нашему государству, и сейчас, спустя пять лет после тех трагических событий, вновь приглашает украинцев воспользоваться их оздоровительными услугами. Корреспондент издания УНИАН побывал в знаменитой здравнице и выяснил, как местное население справляется с последствиями оккупации, а руководство курорта – готовится к приему граждан и борется за выживание. «Славянский курорт», некогда известный во всей Европе, спустя пять лет после драматических событий 2014 года, гостеприимно распахивает свои двери и приглашает украинцев на оздоровительный отдых. Здравница расположилась на территории свыше двухсот гектаров и предлагает отдыхающим уникальные курсы лечения. Славянский санаторно-курортный реабилитационный центр специализируется, в первую очередь, на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. На оздоровление в небольшой городок Донецкой области, несмотря на близость к зоне проведения боевых действий и недавнюю оккупацию российскими захватчиками, до сих пор приезжают люди с инвалидностью со всей Украины. В санатории для них предусмотрены удобства, которых, к сожалению, в большинстве случаев, не хватает в украинских городах – по всей территории установлены пандусы, специальные дверные проемы для проезда инвалидных колясок, оборудованы лифты. Также санаторный комплекс занимается лечением заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, оказывает медико-психологическую помощь. У «Славкурорта» богатая и поистине славная история. Оздоровительный опыт лечебницы насчитывает почти двести лет. А обязана она своими лечебными качествами близлежащим соленым озерам, богатым на целебную грязь и минеральную воду. Целительные свойства озер были известны еще задолго до открытия курорта. Согласно поверьям, еще в далеком шестнадцатом веке местное население использовало добытую из них грязь для лечения суставов и заживления ран. А распространяться слухи о силе славянской воды начали с начала восемнадцатого века, после того, как в озерах искупался император Петр I. Официальной датой основания курорта считается 1827 год. Именно тогда врачи стали активно использовать славянские грязи в медицинских целях. На озера приводили солдат, раны которых после купаний заживали быстрее обычного. К концу девятнадцатого века на этом месте была построена первая грязелечебница для вельмож, и слухи об эффективности грязей славного города Славянска пошли по миру. Уже в 1907 году за свои лечебные свойства славянская грязь получила большую золотую медаль на международной выставке в Бельгии и была названа лучшей в Европе. Во времена Советского Союза – в 1934 году – «Славянский курорт» был признан здравницей государственного значения. В настоящее же время уникальная лечебница напоминает скорее памятник советскому прошлому. В 2014 году здравница, захваченная боевиками, перенесла обстрелы и выстояла, а теперь пытается выжить в условиях борьбы с местными властями. А следы боевых действий, часть заброшенных и разрушенных корпусов, блокпосты украинских военных лишь добавляют картине трагичности. Население Славянска до сих пор неохотно вспоминает события 2014 года, когда город более трех месяцев был оккупирован российскими «миротворцами». «Жизнь в Славянске разделилась на два этапа: до войны и после. Местные редко говорят друг с другом об этом периоде, потому что тяжело. В апреле 2014 года вся территория санаторного комплекса попала под обстрелы, у нас на тот момент еще даже были пациенты. Мы вывозили их под пулями. К счастью, никто не пострадал, все были эвакуированы. Мы были вынуждены временно остановить работу», - делится болезненными воспоминаниями глава центра по связям с общественностью «Славянского курорта» Татьяна Любимая. Как говорят местные жители, в начале мая 2014 года адепты «русского мира» зашли на территорию санаторного комплекса, уничтожали и грабили все, что попадалось им на глаза. «Два месяца они были здесь. Выбивали двери, вывозили вещи. Вывезли даже новое постельное белье со складов, не говоря уже о телевизорах, кондиционерах. Санаторий просто грабили. Когда Украина вернула контроль за городом, и сотрудники курорта вернулись, они были в шоке от увиденного», - добавила Любимая. До военных действий Славянский курортный комплекс включал в себя три санатория: «Славянский», «Юбилейный» и «Донбасс». Все они были разнопрофильными. В целом, оздоровительный курорт был рассчитан на 1132 места, здесь работало около тысячи сотрудников. Но от былого величия не осталось практически ничего. После оккупации на курорте работает только один санаторий – «Славянский», в котором в настоящее время из доступных 306 занято до ста мест. В других двух санаториях расположилась база украинских военнослужащих. Пройти на эту территорию до сих пор проблематично, военные не пропустили журналистов даже осмотреть корпуса, чтобы воочию убедиться в масштабах катастрофы. Крупнейший урон был причинен санаторию «Юбилейному». Корпуса разрушены, со стен и потолков сыпется штукатурка, витражные окна выбиты, крыши, системы канализации, отопления - повреждены, а новейшая санаторная диагностическая лаборатория, на диагностику в которую приезжали люди с других городов, полностью сгорела от попадания снаряда.Некогда процветающий «Славянский курорт», получавший в свои лучшие времена около пяти миллионов гривень чистой прибыли в год, оказался на грани банкротства. Однако, руководство здравницы не опускает руки, и продолжает по мере возможности реанимировать комплекс. Точная сумма средств, необходимых для полного восстановления курорта и устранения причиненного ущерба, до сих пор неизвестна. Она ежегодно растет из-за того, что за любыми помещениями и территориями нужен уход. Сейчас оценки средств, необходимых для реконструкции корпусов и приведения хозяйства в порядок, колеблются от пятидесяти до нескольких сотен миллионов гривень. В будущем санаторно-курортный комплекс надеется получить около пятиста миллионов гривень гранта от Всемирного банка, который выделяется на восстановление бизнеса, пострадавшего от боевых действий. Однако, пока будущее видится туманным, а получение гранта зависло на этапе обсуждения. Несмотря на сложности с нехваткой средств, действующий санаторий «Славянский» открыт для посещения и радушно приглашает в гости. И, как отмечают сами больные, это единственное место в Украине, где люди с серьезными поражениями двигательной функции могут чувствовать себя свободно. Прогуливаясь по территории санатория, на каждом шагу встречаешь группы людей в инвалидных креслах. В «Славянском» они оказываются в кругу единомышленников, и ничто не сковывает их передвижения. Они могут свободно гулять в парке, не переживая о том, что позади едет автомобиль, не испытывают трудностей со ступенями, поскольку все подъемы оборудованы пандусами, а дверные проемы достаточны широкие для проезда коляски. На озере Репное, из которого санаторий добывает лечебную грязь, можно искупаться. Для больных оборудован специальный спуск: сотрудники санатория помогают им подняться с колясок и спуститься в воду по помосту с помощью рук. Славянские пляжи приспособлены под потребности людей с инвалидностью. Каждую среду в санатории работает дискотека, и, по словам руководства курорта, больные с радостью ее посещают и танцуют на колясках в специально отведенной зоне. Также в санаторий привозят людей, которые полностью обездвижены и не способны самостоятельно подняться. За ними требуется особый уход, и персонал санатория предлагает им курс лечения, рассчитанный на сорок пять дней. К концу этого срока многие из больных уже могут сидеть. Из процедур в санатории доступны грязевые аппликации и лепешки, грязевые и минеральные ванны, подводный душ-массаж и многое другое.Ценовая политика санатория разнится в зависимости от категории удобств: есть номера повышенного комфорта, а также одноместные, двухместные и четырехместные номера с удобствами, или без. Стоимость путевки через Фонд социального страхования колеблется в пределах от 581 до 634 гривень, в зависимости от тяжести состояния больного. В эту сумму входит проживание, питание и лечение. По словам руководства курорта, это очень низкие цены, которые не позволяют покрыть расходы. А повысить стоимость предоставления услуг лечебнице не позволено. Стоимость обслуживания пациентов, которые приезжают не через фонд, несколько выше – в районе девятиста гривень. Именно эта категория позволяет курорту держатся на плаву. При этом «Славянский курорт» не просит у государства денежной помощи, а лишь просит людей не бояться приезжать к ним на оздоровление. «Мы не просим дотаций. Просто дайте нам возможность работать, дайте нам шанс. Почему государство не поддерживает свои курорты, а отправляет людей, к примеру, на реабилитацию в санатории в Польшу? У нас шикарный курорт, богатейший опыт, созданы все условия. Мы обращаемся в министерства, говорим, что примем людей на любых условиях, в любое удобное время, пойдем на все – мы хотим помочь. Даже по цене мы намного выгоднее – если в наш санаторий государство сможет выделить 100 путевок, в Польшу за эти же деньги – только 10. Но к нам приходят на консультации в частном порядке, а путевки на лечение не берут», - рассказывает Любимая. Так почему бы не помочь курорту с такой богатой историей и не приехать на оздоровление? Несмотря на близость к зоне проведения ООС, Славянск – совершенно безопасен. Как на территории санаторного комплекса, так и в самом городе много военных, которые следят за порядком. А местное население, в своем большинстве, осталось верно Украине, и гарантирует, что украиноязычный человек в вышиванке может чувствовать себя на улицах города совершенно спокойно и свободно. Отправившись в Донецкую область и побывав в Славянске, выделите полдня для посещения соседнего города – Святогорска и расположившейся там Свято-Успенской Святогорской лавры. Это место удивительно красиво.

    14.06.2019 30 3613
  • Залечь на дно в… Генте Залечь на дно в… Генте

    Старинный город Гент, расположенный совсем недалеко от знаменитого Брюгге, не только ни в чем не уступает своему более раскрученному соседу, но во многом может дать ему фору. По сравнению с «кукольным» Брюгге, Гент – гораздо более просторный, раскованный и атмосферный город. В нем люди живут, работают, учатся, отдыхают, а не только обслуживают толпы туристов со всего мира. Когда-то, на заре прошлого тысячелетия, Гент был вторым по величине городом Европы – сразу после Парижа, а в Средние века считался одним из самых богатых и могущественных городов-государств. Сегодня это столица бельгийской провинции Восточная Фландрия, университетский и культурный центр. Каким-то чудесным образом, город прекрасно сохранился. Старый центр – это несколько кварталов готовых декораций, где можно спокойно снимать фильмы, действие которых происходит несколько веков назад. Безусловный must see Гента – собор Святого Бавона со знаменитым Гентским алтарем. Это величественное сооружение, украшенное внутри тысячами живых цветов, производит просто фантастическое впечатление. А вообще соборов в Генте много – разного возраста, разных архитектурных стилей, с разной историей. Есть в городе и свой старинный замок Гравенстен, окруженный водой. Есть чудесная набережная Граслей – любимое место отдыха местных студентов. Если вам повезет с погодой, обязательно покатайтесь по речкам Гента на открытом катере – с палубы вы сможете сделать чудесные снимки. Ну и, конечно, отдайте должное местным ресторанам и барам. Бельгийская кухня, как и бельгийское пиво – тема для отдельного глубокого исследования.

    12.06.2019 22 2115
  • Хельсинки — город XXI века Хельсинки — город XXI века

    Белорусский блогер Максим Мировичпобывал в столице Финляндии и поделился впечатлениями. "Так, друзья, сегодня покажу вам, как сегодня выглядит финская столица Хельсинки. Сегодняшняя Финляндия стабильно входит в топ-10 лучших стран для жизни на нашей планете — там высочайший уровень социальной защиты населения, отличные условия для карьеры и бизнеса, прекрасные дороги, шикарное качество городской среды, невероятно крутые и продуманные спальные районы, лучшая в мире система образования и средняя зарплата в $3000-$4000. Согласно недавним исследованиям Next Era финны являются самыми счастливыми людьми на Земле. Хельсинки — невероятно уютный, продуманный до мелочей, очень качественно обустроенный и просто красивый город. И создано это чудо было руками простых финнов — которые отстояли свою Родину в 1939 году, а затем засучили рукава и стали много работать".

    29.05.2019 41 2584
  • Аббатство Орвал:  рыба с кольцом и траппистское пиво Аббатство Орвал: рыба с кольцом и траппистское пиво

    Аббатство Орвал – место, в котором прошлое можно почувствовать буквально на ощупь. Расположено оно на юге Бельгии, недалеко от границы с Францией и Люксембургом. История его, начавшаяся чуть ли не тысячу лет назад, запутанна и полна загадок. По легенде, молодая вдова Матильда Тосканская, уронила кольцо, подаренное покойным мужем в источник, возле которого отдыхала во время конной прогулки. Все попытки найти кольцо не увенчались успехом. Тогда женщина вознесла молитву Богу, прося его вернуть семейную реликвию, и из источника выпрыгнула форель, держа кольцо во рту. Матильда так расчувствовалась, что велела построить на этом месте часовню, а саму долину назвала Золотой – Le Val d’Or. Отсюда и происходит название Orval. В 1070 году в долине появились монахи-бенедиктинцы, пришедшие из Италии, и начали строить монастырь. Правда, через 40 лет они внезапно куда-то ушли, бросив недостроенное аббатство. Достраивали его уже другие монахи, приглашенные местным правителем. Монастырь благополучно просуществовал 6 столетий, но в 1793 году был сожжен французами. С тех пор его никто не восстанавливал – по живописным руинам сегодня бродят приезжающие в Орвал туристы. При этом, в 1948 году рядом с разрушенным старым аббатством было построено новое. А при нем – новая пивоварня и сыроварня. Пиво Orval сегодня известно во всем мире и продается даже у нас, в Украине (траппистское пиво — разновидность бельгийского эля, изначально сваренного в пивоварнях размещенных в старинных бельгийских монастырях католического ордена траппистов). На его этикетке изображена форель с кольцом во рту, а воду для его производства берут из того самого источника, который фигурирует в легенде. Новый монастырь – действующий, и посторонним на его территорию вход запрещен. Правда, запрет не распространяется на постояльцев: можно связаться с администрацией монастыря, заранее забронировать комнату в гостевом доме и провести в аббатстве несколько дней. Интересно было бы когда-нибудь это сделать – определенно, «своим» Орвал открывает больше тайн. Автор - Дмитрий Дятлов, фотограф и путешественник

    26.05.2019 20 2922
  • Велопішохідний: у Києві відкрили новий міст Велопішохідний: у Києві відкрили новий міст

    Міст, що з’єднує Володимирську гірку та оглядовий майданчик поблизу Арки дружби народів, як і обіцяв Віталій Кличко, встигли завершити до Дня Києва, який цьогоріч святкують 26 травня. Напередодні ввечері мер офіційно відкрив міст та навіть пострибав на ньому, щоб довести надійність конструкції. Віталій Кличко відкривав міст зі сторони Володимирської гірки. У своїй промові він наголосив на унікальності проекту, плани реалізації якого існували більше ста років. Мер також зазначив, що під час будівництва, що тривало п’ять місяців, у ЗМІ з’являлося багато маніпуляцій стосовно необхідності моста та його вартості. «Вартість моста майже не змінилась – це 275 мільйонів. Ще 90 млн пішло на благоустрій навколо, зокрема, фонтан. Колись Київ був містом семи фонтанів, і ми починаємо це відроджувати. Укріплення схилів коштувало ще 55 млн» – зазначив Кличко. Згодом, після вигуку «Арка дружби народів, ви мене чуєте?» вирушив до іншого кінця моста, щоб нарешті запустити на нього натовп киян. У центрі мосту Віталій Кличко зупинився, щоб розказати більше про скляні оглядові майданчики. За його словами, вони витримують навантаження у тисячу кілограм на квадратний метр. Щоб розвіяти будь-які сумніви, мер пострибав на склі зі своїм братом Володимиром. Міст, до слова, від цього злегка завібрував. Фінальна довжина мосту склала 212 метрів. Висота його опор – 22 та 32 метри. Проект розробило ТОВ «Проектні системи ЛТД» під керівництвом архітектора Андрія Миргородського. Загальна вартість мосту з укріпленням схилів та облаштуванням території навколо склала 420 млн гривень. Частина коштів на його будівництво – 132 мільйони – переспрямували з бюджету на реконструкцію Київського зоопарку. За проект мосту розробники отримали 12 мільйонів гривень, хоча за результатами тендеру мали отримати два мільйони. Раніше Міністерство культури надіслало до КМДА лист, у якому разом з комітетом ЮНЕСКО порекомендувало зупинити будівництво мосту. Після цього заступник голови КМДА Олександр Спасибко заявив, що підстав для призупинення будівництва немає. Ще один скандал був пов`язаний з проектом моста. Нещодавно швейцарське архітектурне бюро заявило, що концепцію проекту моста взяли у них, не заплативши. Представник КМДА та архітектор Андрій Миргородський ці звинувачення заперечують. Окрім цього, за шість років міська адміністрація так і не перерахувала гроші призерам та учасникам архітектурного конкурсу, зокрема і за швейцарський проект.

    26.05.2019 30 1995
  • Арденны: затерянный рай для туристов Арденны: затерянный рай для туристов

    Арденны – один из самых красивых регионов Европы на границе Бельгии, Франции и Люксембурга. Эти места очень популярны среди европейцев, но практически не освоены нашими соотечественниками. Привлекают они в основном любителей истории, природы, спорта и эко-туризма. Тут нет больших городов и крутых курортов. Зато есть роскошные леса, отвесные скалы, живописные горные речки, причудливо петляющие среди зеленых холмов. Самые интересные среди городков – Буйон и Динант. В Буйоне находится замок Годфри Буйонского – рыцаря, возглавившего первый Крестовый поход и так и не вернувшегося из него. Замок, построенный на скале в одной из «петель» речки Симуазы, и сегодня производит очень сильное впечатление. Главное – он не отстроен и не «вылизан», как многие туристические объекты, а сохранен в своем полуразрушенном, слегка обветшалом виде. С этим местом связано множество легенд, и атмосфера в нем совершенно уникальная. Динант – город-крепость на берегу реки Меузы с огромной цитаделью и красивым собором. К тому же Динант – родина знаменитого пива Leffe, тут находится одноименное аббатство с его старинной пивоварней. Так что для фанатов бельгийского пива это одно из обязательных к посещению мест. В Арденнах можно найти массу занятий: сплав по горным рекам на байдарках и каноэ, конные прогулки, рыбалка, скалолазание, треккинг, велотуризм. Не говоря уже о дегустации десятков сортов пива и блюд местной кухни. В общем, этот регион достоин самого пристального изучения.

    21.05.2019 30 2613
  • Мальовничий Синевир: гори, озеро та ведмеді Мальовничий Синевир: гори, озеро та ведмеді

    Національний природний парк Синевир щорічно приваблює туристів з усієї України, особливо в теплу пору року. Найбільше їх цікавить знамените однойменне озеро, а також центр реабілітації бурих ведмедів. Озеро Синевир - найвідоміше озеро Карпат, одночасно найглибше і найбільше гірське озеро України, про нього ходить чимало легенд. Вхідний квиток до заповідника, де знаходиться озеро Синевир, для дорослих коштує 25 гривень, за додаткову плату пропускають машини (що дуже дратує піших туристів, адже дорога там одностороння, а тротуарів немає). Від в'їзду до самого озера йти приблизно кілометр, з некрутим підйомом. Дорога займає до півгодини, якщо йти неспішно. Навколо приголомшлива природа – вздовж дороги тече струмок, навколо густа рослинність, пташки співають. А тому настійно рекомендуємо подолати цю відстань саме пішки. Корисно і красиво. Саме озеро Синевир за годину можна обійти стежками з зупинками для фото, а на острів навпроти головного входу ведуть містки. Якщо лінь обходити, а відразу хочеться на острів – є платна переправа на плоту. На самому острові знаходиться дерев'яний пам'ятник Сині та Виру – героям однієї з найпоширеніших тутешніх легенд.  Купатися в озері заборонено – воно дуже глибоке і погано прогрівається, а тому є сильний ризик потонути. Біля Синевира є альтанки для привалу, сувенірні лавки і точки з шашликами/напоями. Є тут і ресторан національної кухні «Трембіта». Ще один варіант – колиба «На Децу до Цімбора» на в'їзді до заповідника. Саме її радять екскурсоводи. Тут досить великі порції, можна поїсти на суму до 150 гривень з людини. Однак варто розуміти, що карпатська кухня дуже ситна і зовсім недієтична, а тому краще їсти після прогулянки. І якщо ви не їсте м'яса, краще одразу уточнюйте. Центр реабілітації бурих ведмедів на Синевирській поляні відкритий у 2011 році. На закритій території в 12 гектарів утримуються понад 20 ведмедів, вилучених по всій Україні з невеликих цирків, ресторанів, звіринців і у приватних власників, де не були створені належні умови для тварин. Відвідувачі бачать лише передню частину вольєрів, куди ведмеді виходять поїсти і відпочити. Однак також тварини мають можливість йти глибше в ліс, де для них створені максимально природні умови. Тут ведмеді, які вже ніколи не зможуть вижити в дикій природі, заново вчаться йти в сплячку і борються зі стресом. Варто зайти сюди хоча б для того, щоб поглянути в сумні очі тварин і зрозуміти, що цирки і звіринці – це не розвага, а справжнє знущання. Для того, щоб ще більше перейнятися долею вихованців центру – обов'язково зупиніться біля стенду, де докладно розписані історії кожного ведмедя. Вхідний квиток для дітей коштує 10 гривень, для дорослих – 25 гривень. Також на вході в центр на вас чекає перша велика хвиля продавців місцевого делікатесу – різнобарвного солодкого сиропу на травах з додаванням меду з різними цілющими властивостями, який місцеві продавці чомусь називають медом. І це не найкраща рекламна кампанія, адже на мед воно не схоже, а тому туристи вважають, що їх намагаються обдурити. Сам сироп досить смачний, добре йде до чаю або кави, можливо, навіть допомагає при застуді або головних болях.

    15.05.2019 30 4572
  • Летние Карпаты: заметки бывалого туриста Летние Карпаты: заметки бывалого туриста

    Путешественник и фотограф Дмитрий Дятлов показывает нам прекрасные летние Карапты и делится опытом своих походов с теми, кто планирует покорить наши горы этим летом. Ну, или следующим.  Примерно с конца апреля, когда на хребтах остаются только кляксы талого снега, лето вступает в свои права, и Карпаты предстают перед путешественниками совсем в ином виде. Путешествовать в горах летом намного проще, чем зимой. Долгий световой день, как правило, теплая погода, дают возможность проходить по 25 – 30 км в день. Но и летом Карпаты капризны и непредсказуемы, как и любые другие горы. И прежде чем отправляться в путь – будь-то просто прогулка за грибами, или длительный поход, нужно усвоить ряд правил. В этом репортаже собраны фото из многих походов: как коротких, так и многодневных. Один из походов был одиночным и растянулся более чем на 300 км. Цель была – зайти в как можно более дикие места и как можно меньше сталкиваться с цивилизацией. Так что могу дать несколько советов тем, кто планирует долгие вылазки в горы.    Главная проблема – это дожди. Они могут идти очень и очень долго. Так что если прогноз погоды обещает сплошные ливни, лучше не ехать. Себе дороже. Или готовиться к очень специфическому походу, в котором, конечно, тоже есть своя романтика. Промокает все, что бы вы на себя ни надели – это вопрос времени. Поэтому необходима качественная непромокаемая куртка, комплект сменной одежды (а лучше несколько) и хорошая обувь, может быть очень грязно и сыро! Флис – отличный вариант утепления: легкий, греет даже будучи мокрым, и отлично сохнет. Все вещи должны быть упакованы в пакеты, и только потом – в рюкзак. На рюкзак покупается специальная накидка. Очень спасает тент от палатки, уложенный сверху в рюкзак. Когда резко налетает гроза, им можно накрыться и переждать непогоду, оставшись практически сухим. Но если дождь затяжной, а надо идти дальше, спасают целлофановые плащи. Лучше иметь с собой несколько, поскольку они быстро рвутся.  Стоит помнить про молнии и пережидать грозы в безопасном месте. Год на год не приходится, но бывают очень сильные бури. Лично я попадал под град с грецкий орех с рвущим палатку ветром. Не стоит ставить палатку на хребтах и вблизи рек.  Костры в сырую погоду можно раскладывать смело, поскольку риск пожара равен нулю. Сложнее добыть огонь. Большой костер проще поддерживать, и тепло от него распространяется на несколько метров. Ночью может быть достаточно холодно и сыро. Полезно иметь горелку, поскольку иногда разводить костер слишком энергозатратно.Учтите, что связи может не быть, поэтому на онлайн-карты лучше не рассчитывать. Бумажные карты большей части Карпат можно купить в туристических магазинах, так что особых проблем с ориентированием не будет. Хотя, стоит помнить, что проблемы бывают всегда, и многие приключения начинаются с фразы «Я знаю короткую дорогу». В горах всегда можно заблудиться, но при наличии всех необходимых туристических вещей, это скорее приключение, нежели проблема. Даже в самых диких местах можно выйти к людям по воде. Любой ручей впадает в реку, а река рано или поздно приведет к людям. Иногда очень здорово сойти с туристических троп и побродить в диком лесу, наблюдая местную живность и сказочные растения. Имея достаточно времени, желание и элементарный набор навыков, можно затеряться в Карпатах на несколько недель, не встречая признаков цивилизации. А можно проложить свой маршрут таким образом, чтобы каждые три-четыре дня выходить в села с магазином и едой. Все зависит от того, что вам надо. Найти колыбу и пожить в ней – тоже очень хорошо. На таких долгих стоянках обычно получаются самые удачные кадры.   В репортаж вошли фото из самых разных районов Карпат. Все Горганы – западные, центральные и восточные, хребты Свидовець и Братківський, малоизвестные массивы невысоких гор Ивано-Франковской и Закарпатской областей, бескрайние полонини Кривопілля и высочайшие горы Украины на Черногорском хребте.

    08.05.2019 60 5996