Фоторепортажиметки: путешествия
  • Брюгге: пиво и шоколад в средневековых декорациях Брюгге: пиво и шоколад в средневековых декорациях

    Фотограф и путешественник Дмитрий Дятлов продолжает знакомить нас с самыми интересными местами планеты. Брюгге - один из самых знаменитых старинных городков мира. Он навечно внесен во все списки топ-достопримечательностей Бельгии и обязательных для посещения мест Европы. Сложно представить, но через этот маленький город с населением чуть более 100 тысяч ежегодно проходит поток в несколько миллионов туристов (по официальным данным - до 4-х миллионов, но местные жители утверждают, что больше). При этом Брюгге героически держит оборону и не сдается под натиском многонациональной толпы визитеров. Каким-то образом городку удается сохранить свой уникальный стиль, свое очарование, свою атмосферу. В зданиях, выстроенных несколько веков назад, все так же живут люди. Старинные мостовые не трескаются под напором автомобилей и не требуют ремонта. По улочкам ездят кареты, а по каналам плавают лодки. Понятно, что возят они туристов - но делают это как-то очень естественно, не без удовольствия. Один из символов города - знаменитая башня Белфорт с 47-ю колоколами. Она стоит в самом центре, на Рыночной площади, и с нее открывается замечательный вид на красные крыши. Преодолеть 366 каменных ступенек - почетная миссия каждого туриста, но для того, чтобы ее выполнить, придется отстоять очередь. В башню может находиться не более 50-ти человек одновременно, и законопослушные бельгийцы соблюдают это правило неукоснительно. Брюгге - рай для любителей шоколада. Шоколад тут везде: различных вкусов, цветов и конфигураций. Бельгийские вафли и мороженое также достойны самого пристального внимания. Про пиво и говорить не приходится: пиво в Бельгии - это отдельная наука, культура и религия, и Брюгге в этом плане не ударит в грязь лицом. А еще из Брюгге можно съездить к Северному морю - до побережья всего 20 километров. Летом прибрежные дюны превращаются в место паломничества:  всем хочется насладиться морской прохладой и подышать соленым ветром. Надо сказать, что места на бесконечных песчаных пляжах  хватает всем, так что тут можно смело спасаться от жары.    

    24.06.2019 22 3695
  • Здесь было море: как живут на берегах высохшего Арала Здесь было море: как живут на берегах высохшего Арала

    Аральское море — соленое озеро, которое находилось на границе Казахстана и Узбекистана и входило в тройку самых больших озер планеты. Неразумно высокое потребление его воды для орошения хлопковых полей привело к тому, что Аральское море стало высыхать. За последние сорок лет площадь озера сократилась в десять раз. Из-за снижения уровня воды погибла рыба. Высыхание моря не только лишило людей работы, но и сказалось на экологии: Арал был огромным терморегулятором, поэтому, когда вода ушла, максимальная температура в окрестностях стала достигать 60°C.Документальный фотограф и журналист Юлия Галушина путешествовала по Приаралью, снимая жизнь людей, которые верят, что Аральское море возродится. — В бассейне Аральского моря проживает 40 миллионов человек, из них 4 миллиона — в зоне экологического бедствия. Все, кто мог, давно уехали отсюда. Остались пенсионеры и те, кто присматривает за пожилыми родителями. Местные работают в госучреждениях, в поселках люди зарабатывают на жизнь разводя овец, лошадей и верблюдов. Молодежь при первой возможности уезжает на заработки в большие города России и Казахстана. Еще в окрестностях Арала живут романтики, которые верят, что море возродится. Меня впечатлила история одной семьи из села Акеспе. Когда море ушло, песок завалил его по самые крыши. Местные жители построили аул в трех километрах от старого селения и перебрались туда. В поселке осталось десять семей. Одну из жительниц Акеспе зовут Турсун. Ее муж несет вахту на Урале, четверо детей каждый день ездят в школу в соседнее село. Несмотря на то что в Акеспе нет ни магазинов, ни канализации, Турсун не хочет бросать свой дом. В поселке Шеге я познакомилась с художником. Он видел Аральское море в детстве, но до сих пор продолжает рисовать его. Еще есть ученый, который собирает у себя дома документы о катастрофе на Арале. Однажды во время аэросъемки он увидел на дне огромные рисунки и вот уже двадцать пять лет пытается разгадать их значение. Все эти люди заботятся об Аральском море, как о больном ребенке, и ждут его выздоровления. Люди на Арале живут воспоминаниями. После их историй я невольно представляла, как здесь было раньше: море, корабли, обжитые дома на берегу. Я снимала в Узбекистане и Казахстане. Начала в Аральске — бывшем порту Аральского моря, — потом побывала в рыбацких поселках Акеспе, Тастубек, Жаксыкылыш, Шеге, и Муйнаке — узбекском городе, в котором тоже когда-то был порт. Сюда приезжает так много журналистов, киношников и блогеров, что местные шутят: если бы каждый из них привозил с собой ведро воды, Аральское море удалось бы спасти. За снимок некоторые местные жители просят деньги — люди слишком устали от внимания фотографов. Туристы — один из основных источников дохода для местных, которые селят их у себя дома и проводят для них экскурсии. Особо предприимчивые открывают заправки и гостиницы. Кроме сумок с национальной вышивкой, других сувениров здесь нет. Но путешественники из Европы, США и Японии едут сюда не за ними, а чтобы увидеть сюрреалистические пейзажи в духе Сальвадора Дали и ржавые суда в песчаных дюнах. До недавнего времени на Арале было два кладбища кораблей — в Муйнаке и Жаланаше. Но пять лет назад местные жители растащили двенадцать кораблей в Жаланаше на металлолом. Туристы, которые сегодня приезжают в Жаланаш ради селфи на фоне ненужных судов, находят только длинные ржавые пятна на земле. Дно высохшего моря покрылось слоем соли; местами почва поросла саксаулом и желтым камышом. Внедорожники, на которых ездят путешественники и местные жители, отполировали землю до блеска. Поблескивающие на солнце солончаки издалека напоминают водную гладь. В Приаралье регулярно случаются бури. Ветер поднимает со дна пыль, соль и химикаты, которые оседают в селах Каракалпакстана и Туркменистана. Песком покрыты дороги, площади, тротуары; чтобы защитить свои дома, местные жители наглухо закрывают окна. Когда ходишь по здешним местам, каждый шаг поднимает облако пыли. Из-за сухого воздуха все время кашляешь, поэтому некоторые люди здесь ходят в защитных масках. Осолонение Арала привело к тому, что подземные воды тоже стали солеными, поэтому пить воду из-под крана нельзя (но люди все равно ее используют). В Казахстане большие природные запасы соли, в Приаралье она считается природным богатством. По иронии судьбы, соль убила все живое в районе Арала. Правительство СССР знало, что Аральское море исчезнет, но продолжало выкачивать из него воду. Арал «выпивали» пять республик: Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Они и должны были его спасать. Первые шаги были сделаны в девяностых: страны Центральной Азии подписали соглашение о спасении водоема и создали Международный Фонд спасения Арала. Вода из Арала шла на снабжение городов, орошение хлопковых полей, а также использовалась на заводах, которые находятся в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи. Чтобы спасти море, пришлось бы остановить промышленность на сорок лет. Чиновники бы на это никогда не пошли, поэтому многие проекты по восстановлению умирающего Арала остались на бумаге. Четырнадцать лет назад власти Казахстана построили Кокаральскую плотину, которая спасла Малый Арал от пересыхания. После того как в водоеме появилась рыба, сюда на двухнедельную вахту начали приезжать молодые люди из Кызылорды и Аральска. Живут они в землянках по несколько человек, пойманную рыбу сдают на предприятия. Если повезет, одна лодка с несколькими рыбаками может заработать за день около $200. Больше всего платят за сазана и судака. Власти Казахстана и Узбекистана пытаются смягчить последствия катастрофы. На дне высохшего моря высаживают кустарник. По расчетам чиновников, через десять лет растения покроют всю площадь и остановят эрозию грунта. На берегу высаживают фруктовые деревья. Но пока эффект едва заметен. Я продолжаю снимать на берегах Арала. Чтобы найти явления, скрытые от туристов, специально отхожу от популярных маршрутов. В моих планах издать фотокнигу под названием «Почти море». Я посвящу ее людям, которые потеряли море и привыкают жить без него.

    19.06.2019 19 2887
  • Залечь на дно в… Генте Залечь на дно в… Генте

    Старинный город Гент, расположенный совсем недалеко от знаменитого Брюгге, не только ни в чем не уступает своему более раскрученному соседу, но во многом может дать ему фору. По сравнению с «кукольным» Брюгге, Гент – гораздо более просторный, раскованный и атмосферный город. В нем люди живут, работают, учатся, отдыхают, а не только обслуживают толпы туристов со всего мира. Когда-то, на заре прошлого тысячелетия, Гент был вторым по величине городом Европы – сразу после Парижа, а в Средние века считался одним из самых богатых и могущественных городов-государств. Сегодня это столица бельгийской провинции Восточная Фландрия, университетский и культурный центр. Каким-то чудесным образом, город прекрасно сохранился. Старый центр – это несколько кварталов готовых декораций, где можно спокойно снимать фильмы, действие которых происходит несколько веков назад. Безусловный must see Гента – собор Святого Бавона со знаменитым Гентским алтарем. Это величественное сооружение, украшенное внутри тысячами живых цветов, производит просто фантастическое впечатление. А вообще соборов в Генте много – разного возраста, разных архитектурных стилей, с разной историей. Есть в городе и свой старинный замок Гравенстен, окруженный водой. Есть чудесная набережная Граслей – любимое место отдыха местных студентов. Если вам повезет с погодой, обязательно покатайтесь по речкам Гента на открытом катере – с палубы вы сможете сделать чудесные снимки. Ну и, конечно, отдайте должное местным ресторанам и барам. Бельгийская кухня, как и бельгийское пиво – тема для отдельного глубокого исследования.

    12.06.2019 22 2483
  • Хельсинки — город XXI века Хельсинки — город XXI века

    Белорусский блогер Максим Мировичпобывал в столице Финляндии и поделился впечатлениями. "Так, друзья, сегодня покажу вам, как сегодня выглядит финская столица Хельсинки. Сегодняшняя Финляндия стабильно входит в топ-10 лучших стран для жизни на нашей планете — там высочайший уровень социальной защиты населения, отличные условия для карьеры и бизнеса, прекрасные дороги, шикарное качество городской среды, невероятно крутые и продуманные спальные районы, лучшая в мире система образования и средняя зарплата в $3000-$4000. Согласно недавним исследованиям Next Era финны являются самыми счастливыми людьми на Земле. Хельсинки — невероятно уютный, продуманный до мелочей, очень качественно обустроенный и просто красивый город. И создано это чудо было руками простых финнов — которые отстояли свою Родину в 1939 году, а затем засучили рукава и стали много работать".

    29.05.2019 41 2992
  • Аббатство Орвал:  рыба с кольцом и траппистское пиво Аббатство Орвал: рыба с кольцом и траппистское пиво

    Аббатство Орвал – место, в котором прошлое можно почувствовать буквально на ощупь. Расположено оно на юге Бельгии, недалеко от границы с Францией и Люксембургом. История его, начавшаяся чуть ли не тысячу лет назад, запутанна и полна загадок. По легенде, молодая вдова Матильда Тосканская, уронила кольцо, подаренное покойным мужем в источник, возле которого отдыхала во время конной прогулки. Все попытки найти кольцо не увенчались успехом. Тогда женщина вознесла молитву Богу, прося его вернуть семейную реликвию, и из источника выпрыгнула форель, держа кольцо во рту. Матильда так расчувствовалась, что велела построить на этом месте часовню, а саму долину назвала Золотой – Le Val d’Or. Отсюда и происходит название Orval. В 1070 году в долине появились монахи-бенедиктинцы, пришедшие из Италии, и начали строить монастырь. Правда, через 40 лет они внезапно куда-то ушли, бросив недостроенное аббатство. Достраивали его уже другие монахи, приглашенные местным правителем. Монастырь благополучно просуществовал 6 столетий, но в 1793 году был сожжен французами. С тех пор его никто не восстанавливал – по живописным руинам сегодня бродят приезжающие в Орвал туристы. При этом, в 1948 году рядом с разрушенным старым аббатством было построено новое. А при нем – новая пивоварня и сыроварня. Пиво Orval сегодня известно во всем мире и продается даже у нас, в Украине (траппистское пиво — разновидность бельгийского эля, изначально сваренного в пивоварнях размещенных в старинных бельгийских монастырях католического ордена траппистов). На его этикетке изображена форель с кольцом во рту, а воду для его производства берут из того самого источника, который фигурирует в легенде. Новый монастырь – действующий, и посторонним на его территорию вход запрещен. Правда, запрет не распространяется на постояльцев: можно связаться с администрацией монастыря, заранее забронировать комнату в гостевом доме и провести в аббатстве несколько дней. Интересно было бы когда-нибудь это сделать – определенно, «своим» Орвал открывает больше тайн. Автор - Дмитрий Дятлов, фотограф и путешественник

    26.05.2019 20 3238
  • Арденны: затерянный рай для туристов Арденны: затерянный рай для туристов

    Арденны – один из самых красивых регионов Европы на границе Бельгии, Франции и Люксембурга. Эти места очень популярны среди европейцев, но практически не освоены нашими соотечественниками. Привлекают они в основном любителей истории, природы, спорта и эко-туризма. Тут нет больших городов и крутых курортов. Зато есть роскошные леса, отвесные скалы, живописные горные речки, причудливо петляющие среди зеленых холмов. Самые интересные среди городков – Буйон и Динант. В Буйоне находится замок Годфри Буйонского – рыцаря, возглавившего первый Крестовый поход и так и не вернувшегося из него. Замок, построенный на скале в одной из «петель» речки Симуазы, и сегодня производит очень сильное впечатление. Главное – он не отстроен и не «вылизан», как многие туристические объекты, а сохранен в своем полуразрушенном, слегка обветшалом виде. С этим местом связано множество легенд, и атмосфера в нем совершенно уникальная. Динант – город-крепость на берегу реки Меузы с огромной цитаделью и красивым собором. К тому же Динант – родина знаменитого пива Leffe, тут находится одноименное аббатство с его старинной пивоварней. Так что для фанатов бельгийского пива это одно из обязательных к посещению мест. В Арденнах можно найти массу занятий: сплав по горным рекам на байдарках и каноэ, конные прогулки, рыбалка, скалолазание, треккинг, велотуризм. Не говоря уже о дегустации десятков сортов пива и блюд местной кухни. В общем, этот регион достоин самого пристального изучения.

    21.05.2019 30 2955
  • Летние Карпаты: заметки бывалого туриста Летние Карпаты: заметки бывалого туриста

    Путешественник и фотограф Дмитрий Дятлов показывает нам прекрасные летние Карапты и делится опытом своих походов с теми, кто планирует покорить наши горы этим летом. Ну, или следующим.  Примерно с конца апреля, когда на хребтах остаются только кляксы талого снега, лето вступает в свои права, и Карпаты предстают перед путешественниками совсем в ином виде. Путешествовать в горах летом намного проще, чем зимой. Долгий световой день, как правило, теплая погода, дают возможность проходить по 25 – 30 км в день. Но и летом Карпаты капризны и непредсказуемы, как и любые другие горы. И прежде чем отправляться в путь – будь-то просто прогулка за грибами, или длительный поход, нужно усвоить ряд правил. В этом репортаже собраны фото из многих походов: как коротких, так и многодневных. Один из походов был одиночным и растянулся более чем на 300 км. Цель была – зайти в как можно более дикие места и как можно меньше сталкиваться с цивилизацией. Так что могу дать несколько советов тем, кто планирует долгие вылазки в горы.    Главная проблема – это дожди. Они могут идти очень и очень долго. Так что если прогноз погоды обещает сплошные ливни, лучше не ехать. Себе дороже. Или готовиться к очень специфическому походу, в котором, конечно, тоже есть своя романтика. Промокает все, что бы вы на себя ни надели – это вопрос времени. Поэтому необходима качественная непромокаемая куртка, комплект сменной одежды (а лучше несколько) и хорошая обувь, может быть очень грязно и сыро! Флис – отличный вариант утепления: легкий, греет даже будучи мокрым, и отлично сохнет. Все вещи должны быть упакованы в пакеты, и только потом – в рюкзак. На рюкзак покупается специальная накидка. Очень спасает тент от палатки, уложенный сверху в рюкзак. Когда резко налетает гроза, им можно накрыться и переждать непогоду, оставшись практически сухим. Но если дождь затяжной, а надо идти дальше, спасают целлофановые плащи. Лучше иметь с собой несколько, поскольку они быстро рвутся.  Стоит помнить про молнии и пережидать грозы в безопасном месте. Год на год не приходится, но бывают очень сильные бури. Лично я попадал под град с грецкий орех с рвущим палатку ветром. Не стоит ставить палатку на хребтах и вблизи рек.  Костры в сырую погоду можно раскладывать смело, поскольку риск пожара равен нулю. Сложнее добыть огонь. Большой костер проще поддерживать, и тепло от него распространяется на несколько метров. Ночью может быть достаточно холодно и сыро. Полезно иметь горелку, поскольку иногда разводить костер слишком энергозатратно.Учтите, что связи может не быть, поэтому на онлайн-карты лучше не рассчитывать. Бумажные карты большей части Карпат можно купить в туристических магазинах, так что особых проблем с ориентированием не будет. Хотя, стоит помнить, что проблемы бывают всегда, и многие приключения начинаются с фразы «Я знаю короткую дорогу». В горах всегда можно заблудиться, но при наличии всех необходимых туристических вещей, это скорее приключение, нежели проблема. Даже в самых диких местах можно выйти к людям по воде. Любой ручей впадает в реку, а река рано или поздно приведет к людям. Иногда очень здорово сойти с туристических троп и побродить в диком лесу, наблюдая местную живность и сказочные растения. Имея достаточно времени, желание и элементарный набор навыков, можно затеряться в Карпатах на несколько недель, не встречая признаков цивилизации. А можно проложить свой маршрут таким образом, чтобы каждые три-четыре дня выходить в села с магазином и едой. Все зависит от того, что вам надо. Найти колыбу и пожить в ней – тоже очень хорошо. На таких долгих стоянках обычно получаются самые удачные кадры.   В репортаж вошли фото из самых разных районов Карпат. Все Горганы – западные, центральные и восточные, хребты Свидовець и Братківський, малоизвестные массивы невысоких гор Ивано-Франковской и Закарпатской областей, бескрайние полонини Кривопілля и высочайшие горы Украины на Черногорском хребте.

    08.05.2019 60 6608
  • «Долина дьявола» - Актовский каньон «Долина дьявола» - Актовский каньон

    Актовский каньон - одно из из самых красивых и необычных мест Украины, уникальный комплекс лесной и водной экосистем с ансамблем скал и гранитных валунов, единственный в Европе, который по своим геолого-ландшафтным показателям в миниатюре с огромной точностью во времени образования напоминает знаменитые каньоны северной Америки. Это - один из старейших участков суши в Евразии, сформированный из вулканических пород. Море здесь высохло еще 60 миллионов лет назад.Актовский каньон, который называют "Долиной дьявола", находится в долине реки Мертвовод (приток Южного Буга), вблизи села Актового Вознесенского района Николаевской области. Длина всего каньона около пяти километров, высота скал - до 50 метров, площадь - более 250 гектаров. Каньон состоит из выветренных гранитов, перерезанных Мертвоводом, в некоторых местах образуются отвесные каменные стены, на берегах лежат огромные валуны. Природный комплекс Актовского каньона, как и все берега Мертвовода, входит в состав природного национального парка "Бугский Гард". Каньон не очень популярен из-за плохо развитой инфраструктуры. Массовые туристы редко доезжают до самого каньона, ограничиваясь только скалами в самом селе Актово, в саму долину проехать сложно. Затруднительный рельеф местности не даёт возможности сплава по реке, но привлекателен для поклонников экотуризма, фотографов и скалолазов. Да местные приходят сюда порыбачить.Сейчас в это трудно поверить, но еще сто лет назад река Метрвовод была судоходной. Советская власть решила обустроить здесь колхозы - русло во многих местах перегородили дамбами, берега превратили в поля. Течение реки замедлилось, дно заилилось, русло заросло камышом. Говорят, слой ила и грязи местами достигает пяти метров, кое-где река превратилась в болото, которое можно перейти вброд. Но в некоторых местах еще сохранились небольших журчащие каскады и даже водопады.В этих местах проводились многие ритуалы древних племен. В долине похоронено много скифских царей. По легенде, правителей отправляли в последний путь по течению Мертвовода. Отсюда и такое мрачное название. Геродот называет эту реку Эксампей, что в дословном переводе означает "мертвая вода". Есть и другая легенда - во время одного из татарских набегов местные жители сварили ядовитый отвар и вылили его в реку выше по течению от лагеря татар. Враги выпили водицы и перемерли. По ещё одной версии, река получила название после страшной битвы запорожских казаков с турками, после которой из-за тел убитых не было видно речной воды.

    06.05.2019 19 4049
  • Страна цветов и каналов: репортаж из весенней Голландии Страна цветов и каналов: репортаж из весенней Голландии

    Фотограф и путешественник Дмитрий Дятлов – о весенней Голландии: цветы, каналы, птицы и дух свободы. «Этот весенний репортаж получился неожиданно туристическим – как для путеводителя. В него вошли те основные «магниты», которые притягивают в Голландию туристов со всего мира. Цветочные поля, которые обычно расцветают в середине апреля и на пару месяцев превращают довольно унылый и однообразный голландский пейзаж в разноцветное «лоскутное одеяло». Причем на полях цветут не только тюльпаны – первыми распускаются нарциссы и гиацинты, и их аромат просто сбивает с ног. Каналы Голландии – отдельный раздел путеводителя. В репортаж вошли кадры, сделанные в знаменитой деревне Гитхоорн, где нет дорог для машин – только каналы, пешеходные дорожки и мостики. Общественным и личным транспортом здесь служат лодки всех видов и размеров. Ну и Амстердам, который хорош в любое время года. Весной он оживает: народ меняет куртки на футболки (даже при температуре +10), устраивает  пикники на лодках и в парках, выставляет столики из кафе на улицу. Когда бродишь по городу до глубокой ночи, смешавшись с разношерстой толпой, дух свободы и раскрепощения ощущается особенно остро. Я очень люблю это город, и каждый раз нахожу в нем что-то новое».

    01.05.2019 39 6673
  • Непризнанный Сомалиленд: как там, в Черной Африке? Непризнанный Сомалиленд: как там, в Черной Африке?

    Константин Симоненко – первый украинский путешественник, который побывал во всех 193-х странах мира, что зафиксировано в Национальном реестре рекордов Украины. Этой зимой Константин побывал в Сомалиленде – непризнанном государстве в северной части Африканского Рога, на территории бывшей колонии Британское Сомали.  Столица Сомалиленда – город Харгейса, с населением около 800 тысяч человек, примерно, как наш Львов или Запорожье.Как известно, государство Сомали состояло из трех бывших колоний Британии, Франции и Италии. Когда в Сомали начался хаос и гражданская война, бывшая британская часть в 1991 году отделилась и провозгласила независимость под названием Сомалилэнд. За этим последовала достаточно кровопролитная война с войсками, подчиненными Могадишо, но Сомали уже была слишком слабо, чтобы удержать эту территорию. На данный момент Сомалиленд является непризнанной страной, хотя там есть все признаки нормально функционирующего государства – демократические выборы, своя армия, свои деньги, судебная система и даже собственные паспорта и визы. Тем не менее, официально считается, что Сомалиленд это часть большого Сомали.

    25.02.2019 24 6883